Признаки инфекции грунта для рассады

Урок 1. Выращиваем здоровую рассаду: профилактика возможных проблем

Уже в феврале садоводы начинают заниматься выращиванием рассады. Дело это хлопотное… Чтобы результат не разочаровал, нужно знать некоторые тонкости, о которых мы и расскажем. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то «домашняя» рассада, которой приходится ютиться на тесном окошке, получится крепкая и здоровая.


Здоровая и крепкая рассада залог богатого урожая

Конец февраля и март – это время, когда можно высевать на рассаду семена большинства овощных и декоративных травянистых растений (как однолетних, так и многолетних). Мало у кого из нас есть возможность выращивать овощи и цветы практически в идеальных условиях теплиц, где можно регулировать температуру, уровень освещенности и влажности воздуха. Поэтому большинство садоводов вынуждено ютить рассаду на подоконниках.

Обработка семян перед посевом: чем и как

Итак, список культур, которые вы планируете вырастить в этом году, составлен, все необходимые семена выбраны, инвентарь подготовлен. Пора приступать к предпосевной обработке семян. Различные способы обработки направлены в первую очередь на ускорение их прорастания. Чаще всего их используют для туговсхожих экземпляров, а также для семян с толстыми стенками. Способов предпосевной обработки несколько: стратификация, скарификация, промораживание, обработка различными препаратами (регуляторами роста, биостимуляторами). Давайте остановимся на каждом способе подробнее.


Предпосевная обработка семян направлена в первую очередь на ускорение их прорастания

Стратификация

Первый, самый распространенный способ – стратификация. Это выдерживание семян при низких, но обязательно положительных температурах. В квартире такие условия можно «найти» в холодильнике, в отделении для овощей. Для стратификации семена смешивают с песком (который предварительно слегка увлажняют) в соотношении 1:3, 1:5, кладут в мешочки или пластиковые стаканчики (первый вариант предпочтительнее) и оставляют хотя бы на 2 месяца. Обязательно за время стратификации нужно несколько раз слегка увлажнять песок, чтобы семена не высыхали, а наоборот, набухали. После посева они дают неплохой процент всхожести (он всегда выше, чем у семян, которые не были стратифицированы).

Стратификация может быть естественной (при этом семена некоторых культур просто высеваются под зиму) и искусственной (тогда семена убирают в холодильник или специальные помещения с регулируемой температурой). Большинству семян для нормального прорастания достаточно выдерживания в течение нескольких месяцев, но есть культуры (например, адонис), которым нужна стратификация в течение нескольких лет!


После стратификации семена дают неплохой процент всхожести

Скарификация

Следующий способ – скарификация. Она хороша для толстостенных семян и направлена именно на разрушение твердой оболочки. Скарификация может быть механической, когда семена перетирают с помощью песка, обрабатывают наждачной бумагой. Особенно крепкие экземпляры даже надпиливают с помощью напильника. Еще одна разновидность скарификации – это термическая, когда семена сначала промораживают, а затем обрабатывают кипятком.

Все выше названные способы без особых усилий можно воспроизвести в условиях квартиры. Тогда как последняя разновидность скарификации – химическая – довольно трудна и лучше самим ее не применять. Заключается она в обработке семян химическими препаратами, чаще всего для этих целей используют слабые растворы соляной или серной кислоты.


Скарификация хороша для толстостенных семян

Промораживание

Следующий способ – промораживание. Он заключается в выдерживании семян при отрицательных температурах. Семена кладут в холщовые мешочки и просто закапывают в начале зимы в саду в самом темном месте, где много снега и он долго не тает. И там они лежат до весны. Данный способ не только обеспечивает появление более дружных всходов, но даже помогает полученным из этих семян растениям лучше переносить заморозки. Это важно для таких теплолюбивых культур как петуния, бархатцы, шалфей блестящий, которые даже при кратковременном понижении до – 0,4ºС погибают.

Обработка стимуляторами роста

Еще один способ – обработка семян различными стимуляторами роста (препаратом «Фитозонт Универсальный» и биостимуляторами, например, раствором элеутерококка или соком алоэ). Обработка семян препаратом «Фитозонт Универсальный» направлена на повышение энергии прорастания, применяется для улучшения приживаемости рассады, усиления ростовых процессов, повышения устойчивости растений к поражению возбудителями грибных заболеваний, в будущем – увеличения урожайности огородных растений. Семена перед посевом достаточно замачивать в течении 30 минут в растворе препарата (всего 3 капли на 1 л воды).

Обеззараживание

Обеззараживание почвы помогает бороться с главными заболеваниями рассады – корневыми гнилями (наиболее подвержены поражению баклажаны, капуста, томаты и перец, однолетние астры, гвоздика, душистый горошек, примулы, шалфеи) и «черной ножкой» (чаще всего от заболевания страдают однолетние астры, антирринум, левкой, капуста, томаты). Как правило, для обеззараживания семена замачивают в растворе фунгицида. Особенно актуальна эта процедура для семян, которые вы собирали самостоятельно. А вот новомодные инкрустированные и дражированные семена замачивать ни в коем случае нельзя. Их оболочка уже содержит компоненты, которые защитят проростки от болезней и вредителей.


При посеве томатов, капусты и однолетних астр почву нужно обеззараживать, так как эти культуры чаще всего поражаются «черной ножкой»

Как подготовить правильную почву

Правильно подобранная почвенная смесь – это практически половина успеха при выращивании рассады. На старом, зараженном грунте здоровой, крепкой рассады не получится. Для различных культур его состав может быть различным. Но есть несколько общих условий.

Почва не должна быть слишком плодородной. Да, это звучит странно. Ведь нам кажется, чем больше питательных элементов, тем лучше. Но нет! Растения будут активно расти, даже слишком активно, а обеспечить их достаточным освещением – проблематично. Итог – сильно вытянутая, дохленькая рассада, все свои силы тратящая на поиск хотя бы лучика света.


Излишне плодородная почва провоцирует вытягивание рассады

Почвенная смесь должна быть свежей. Лучше использовать ту землю, в которой ничего не выращивали до этого, а если и сеять в ранее использованный субстрат, то только после предварительного пропаривания.

Однолетние астры, бальзамины, душистый горошек, томаты, капуста и огурцы больше других культур страдают от «черной ножки». Поэтому эти растения лучше сеять в специально подобранную смесь, которая должна состоять из торфа, дерновой земли и песка в соотношении соответственно 1:3:1. Это не гарантирует стопроцентный успех, но даст больше шансов для получения здоровой рассады. Если же у вас нет возможности составить такую почвенную смесь, можно воспользоваться обычным субстратом, но предварительно его необходимо обеззаразить — пропарить в духовке или обработать специальными препаратами.


Почвенная смесь должна быть свежей, но при этом не слишком плодородной

Грунт можно пропаривать дома, в духовке. Для этого землю высыпают в таз, потом увлажняют и ставят в духовку часа на два. Духовка должна быть разогрета не выше, чем до +85ºС. Если температура будет больше – начнут выпариваться торф, перегной, то есть органическая составляющая субстрата. Процесс этот не сложный, но грязный и не самый приятный.

Если решите сами пропаривать почву, дадим один полезный совет: определить готовность субстрата поможет обычная картофелина. Положите грунт в марлю, а потом – в дуршлаг. Сделайте для него водяную баню: заполните на четверть водой большую кастрюлю и поместите в нее дуршлаг со всем его содержимым. Пришло время сырой картофелины: ее нужно слегка заделать в почву. Всю конструкцию следует поставить на плиту и кипятить. Как только картофель станет мягким, грунт обеззаражен. В среднем на пропаривание одного дуршлага почвы уходит 15 минут.

Если вы не готовы пачкать кухню и заниматься пропариванием, советую воспользоваться специально для этого созданными препаратами. Один из них – препарат «Здоровая земля». Он отлично обеззараживает почву и подавляет грибные инфекции в зоне корней. Применяется при посеве на рассаду цветочных культур. Обработка этим препаратом защищает молодые растения от «черной ножки» (дезинфекция почвы после высева семян методом полива), а также от вертициллезного увядания, ризоктониозной, питиозной и фузариозной гнилей (полив почвы в горшках в период вегетации растений).


После посева семян цветов аккуратно пролейте почву специальным раствором

Освещение рассады

Считается, что больше всего повезло тем садоводам, у кого окна квартиры ориентированы на юг, юго-запад или юго-восток. Повезло-то, повезло, но не очень: за двойными стеклами света все равно недостаточно (чего уж говорить по обладателей северных окон). Что же делать, чтобы обеспечить молодые растения нужным количеством света? Ответ прост – подсвечивать. Для этого над посевами устанавливают светильники (не обязательно специальные для растения, они могут быть и обычными), в которые вкручивают лампочки мощностью 40 Вт. Хорошо, если одна будет холодноватого голубого тона, а вторая – теплого, желтоватого.


Молодые растения на подоконнике должны быть обеспечены достаточным количеством света

Можно использовать и обычные лампочки накаливания, но есть одно «но»: они дают слишком много тепла, которое может вызвать перегрев растений. Для подсвечивания можно использовать лампы дневного света, которые дают холодный свет или дуговые ртутно-люминесцентные лампы. Хорошие результаты получаются при использовании разрядных натриевых и металлогалогенных ламп. Они дают свет в красном и оранжевом диапазоне спектра. Вследствие чего ускоряется рост и развитие растение. Конечно, при использовании этих ламп, растения испытывают некоторый дефицит лучей синего спектра, но частично это компенсируется естественным светом из окна.

В продаже можно найти специальные фитолампы, которые обеспечивают наиболее оптимальный спектр излучения для хорошего роста и развития растений, не нагреваются и служат очень долго, более 10 тыс. часов. Но у таких ламп нет влагозащиты, поэтому при поливе нужно оберегать приборы от попадания влаги.

Еще один момент, который нельзя забывать при подсвечивании растений: расстояние от фитолампы до молодых сеянцев должно быть не менее 10 см, по мере роста рассады его увеличивают до 30-40 см. Если же вы пользуетесь обычной лампой накаливания, тогда ее изначально необходимо поставить на расстоянии не менее 30 см (чтобы не перегреть и не сжечь рассаду) и по мере роста отодвигать. Молодым растениям для хорошего роста и развития необходимо не менее 12 часов светового дня. Поэтому, если у вас северные окна, подсветку включайте ежедневно, если они выходят на юг, юго-запад или юго-восток – только в пасмурные дни.


Расстояние от ламп до сеянцев должно быть не менее 10 см

Но даже если нет возможности достаточно подсвечивать вашу рассаду – не стоит расстраиваться, существуют специальные препараты, позволяющие укрепить сеянцы и предотвратить их вытягивание. Раствором препарата «Рэгги» (1 мл на 1 воды) проводят трехкратное опрыскивание рассады томатов, начиная с фазы 2-4 листьев, с интервалом 5-8 дней. Рассаду перца рекомендуется полить под корень один раз аналогичным раствором в фазе 3-4 настоящих листьев. Полив под корень — альтернативный вариант. Рассаду капусты поливают свежеприготовленным раствором (3 мл препарата на 1 л воды). Первый раз – в фазе семядольных листьев, второй и третий – с интервалом 7 дней.

Температурный режим

Нормы полива

Сеянцы нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания субстрата. Поверхностные посевы следует увлажнять аккуратно. Это можно делать с помощью пульверизатора или из пипетки, капая в междурядья. Все остальные посевы можно поливать из леечки. Старайтесь использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры, она способствует хорошему росту корней.


Поверхностные посевы увлажняйте аккуратно, например при помощи пульверизатора

Влажность воздуха

Оптимальной влажностью воздуха для сеянцев считается 60–70%. В квартирах из-за центрального отопления воздух очень сухой, поэтому чтобы обеспечить молодым растениям достаточную влажность, их нужно регулярно опрыскивать.


Регулярное опрыскивание рассады помогает поддерживать достаточную влажность воздуха

Еще один совет: поддерживать постоянную влажность можно, подстелив под горшочки полиэтиленовую пленку. Ее края загните так, чтобы получилось некое подобие парничка без крыши. Высота стенок этого парничка должна быть на 30 см выше, чем край горшочков.

Домашнее задание

Рейтинг слушателей

Вопросы к уроку

Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы

Борьба с болезнями и вредителями рассады

Как и взрослые растения, рассада иногда болеет: чаще всего молодые ростки повреждаются плесенью и черной ножкой. Не меньший урон, чем болезни, наносят рассаде вредители – тля и белокрылка. Чтобы не допустить развития заболеваний рассады, необходима профилактика, включающая обеззараживание инвентаря, предпосевную подготовку почвы и создание сеянцам оптимальных условий.

Чем болеет рассада?

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Болезни рассады, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку болеет рассада по разным причинам, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом.

Читайте также:  Как выбрать качественную почву, чтобы рассада не болела

Обработка рассады от опасных болезней

Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

  • обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
  • обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
  • не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т.д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
  • протравливайте семена, если это не было сделано производителем.

Кроме того, есть специальные санитарные приемы обработки семян рассады от болезней, которыми надо пользоваться:

  • приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
  • рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
  • если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
  • если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
  • нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
  • если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2-3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда — опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Как видно на фото, опасные болезни рассады развиваются очень быстро:

Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное — инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. — обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях — это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т.д.

Профилактика и лечение болезней рассады

Профилактика болезней рассады начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002%-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начинайте лечение рассады.

  • 1-й день: полейте рассаду утром 0,1%-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).
  • 3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1л отвара хвоща).
  • 5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002%-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001%-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).

В течение всех 5 дней после 16-17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20-23° С и т.д. Когда вы заметите, что при болезни рассады листья стали отрастать, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1%-ный раствор медного купороса на 0,2%-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным.

Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т.д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в таблице.

Таблица «Проявления и способы устранения дефицита отдельных микроэлементов в питании рассады»

1. Полив 0,3%-ным раствором кальциевой селитры (7-9 г на 3 л воды) 1—2 раза в 7 дней.

2.Распространение по поверхности грунта сухих фанул (1 г на 5 расте­ний) с последующим поливом

МикроэлементПричины дефицитаПроявления нехватки микроэлементаСпособы устранения дефицита
КальцийНедостаточный объем грунта, низкое содержание микроэлемента в фунте, его отсутствие в подкормкахКуполообразные бугорчатые листья, хрупкость стеблей и черешков листьев
КалийУ помидоров повышена пофебность в данном микроэлементе. Она может возникать при внесении в фунт кальцияМорщинистость молодых листьевПолив 0,1 %-ным раствором калийной селитры (1 г на 1 л воды) 1 раз в 7 дней
ЖелезоУ помидоров причиной дефицита железа может стать неумеренное применение перманганата калияПожелтение молодых листьев, при зеленых жилках ткань между ними на листьях желтеет или белеютОпрыскивание 0,1 %-ным раство­ром хелата железа (1 г на 1 л воды)
МедьПосев в грунт, приготовленный на основе торфаПадение тургораОпрыскивание 0,025%-ным раствором медного купороса (1 г на 4 л воды) 2 раза с интервалом в 1 неделю
ФосфорДлительное понижение температуры грунта (до 12° С или ниже)Стебель и нижняя сторона листовых пластинок становятся фиолетовымиПовышение температуры грунта, при несбалансированном питании — полив раствором азофоски (5 г на 3 л)
ХлорПрименение бесхлорных удобренийПодвядшие листья вследствие нарушения водного обменаПри подкормке растворите в питательной жидкости щепотку поваренной соли
АзотОтсутствие азота в подкормке при недостатке светаБледно-зеленый цвет листьев, при постоянном недостатке азота они мельчают, стебли становятся тонкими и жесткими, а рост растений прекращаетсяСоздайте оптимальный световой режим

Плесень рассады и болезнь черная ножка: что делать и как избавиться

Далее представлены фото некоторых болезней рассады и рекомендованное лечение этих заболеваний.

Нередко на поверхности грунта можно увидеть плесень. Для взрослой крепкой рассады она не опасна. Совсем в другом положении находятся сеянцы и молодая рассада, тем более, если они ослаблены отсутствием необходимых условий. Плесень рассады — это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе и в воздухе. Их росту способствует отсутствие в помещении ультрафиолета, который задерживается оконными стеклами. Споры начинают прорастать, находясь в грунте. Даже самая чистая и продезинфицированная почвосмесь может быть поражена ими. Этому процессу способствует и переувлажнение поверхности рассадного грунта (однако сокращение полива не ликвидирует плесень).

Чтобы не бороться с плесенью, не надо создавать условия для ее образования: вводите ощелачивающие материалы в почвосмесь (например, известь). Грибы предпочитают кислые грунты, а в почве с нейтральной реакцией pH другие микроорганизмы их легко подавляют.

Надо признать, что сама по себе плесень не может убить рассаду. В большей степени ей вредит кислая почва, поскольку в ней растения поражаются корневой гнилью и различными грибными заболеваниями. Что делать, если плесень на рассаде не дает растениям развиваться? Если на поверхности грунта появился пушок, измените реакцию почвы с кислой на нейтральную. Если вы не знаете, как избавиться от плесени на рассаде, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (взятых в пропорции 1: 2) и обработайте землю. Причем обработку следует повторить по прошествии 3 недель, и тогда от плесени не останется и следа.

Болезнь рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки.

Бич рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки. В наибольшей степени она поражает рассаду, находящуюся в неблагоприятных условиях: при низкой температуре, переувлажнении, плохой освещенности или загущенности посевов. Симптомом болезни рассады черная ножка служат темные пятна и перетяжка корневой шейки растений. Профилактикой черной ножки является обеззараживание грунта и инвентаря. Кроме того, при пикировке необходимо вести отбор сеянцев и сразу отбраковывать слабые и больные экземпляры.

Помогает и профилактический полив фунгицидными препаратами.

Меры борьбы с вредителями рассады

При неадекватном уходе за рассадой иммунитет растений снижается, они легко поражаются не только болезнями, но и насекомыми, например тлей.

На присутствие этого вредителя укажут скручивание листиков и капельки медвяной росы (выделений насекомых). Опасность состоит в том, что рассада может поражаться вирусными заболеваниями, которые переносятся тлей. Для борьбы с ней применяйте инсектицидные препараты и народные средства. Весьма популярным вариантом является настой лука. Хорошо измельчите луковицу, 1 ч.л. полученной кашицы залейте 1 л воды и настаивайте 5 часов, после чего процедите.

Вредитель рассады: белокрылка

Часто на рассаду нападает белокрылка. Это может быть вызвано повышенной температурой в помещении в сочетании с низкой влажностью. На появление белокрылки укажут желтоватые пятна на листьях, скрученные и подвядшие листовые пластинки.

Этот вредитель откладывает яйца на нижней стороне листовой пластины, а вылупившиеся из них личинки и взрослые особи питаются соком растений, в результате чего пораженные части засыхают.

Самой эффективной мерой борьбы с вредителями рассады является обеспечение необходимых условий при выращивании рассады. Если вредитель все-таки обнаружился, обработайте растения инсектицидным препаратом или используйте клейкие ловушки желтого цвета.

Чем обеззаразить почву в огороде — популярные методы и средства для обработки дачного участка

Состав почвы влияет на состояние растений и на качество урожая. Ежегодно специалисты проводят комплекс процедур по ее обеззараживанию от возбудителей грибковых и инфекционных заболеваний, вредителей и сорняков. В домашних условиях они также необходимы, поскольку грунт со временем накапливает большое количество вредных веществ. Восстановить баланс почвенной микрофлоры и обезопасить урожай можно при помощи специальных препаратов, которые продаются в магазинах.

Дезинфекция и обработка

Перед высадкой любых растений необходимо подготовить почву. При отсутствии грамотного ухода в ней начинает размножаться патогенная микрофлора. Это могут быть и мицелии грибков, и нематоды, и плесневые микроорганизмы. Под их воздействием растения плохо приживаются, а обилие вредителей может привести к полной потере урожая.

Своевременная обработка почвы обеззараживающими веществами оказывает положительное влияние:

  • культуры растут здоровыми, хорошо усваивают питательные вещества из грунта;
  • подавляется рост сорных растений, которые мешают росту овощей и фруктов;
  • появляется надежная защита от инфекции;
  • снижается необходимость в дополнительной обработке растений от вредителей.

Время проведения работ

Ухаживать за грунтом, в котором растут плодовые и декоративные культуры, необходимо круглый год. Удобнее всего проводить процедуры в те периоды, когда в грунте нет никаких растений. Это позволит использовать любые препараты и не беспокоиться об их влиянии на посадки и на полезную микрофлору.

Совет! Обеззараживание почвы проводят дважды в год по графику. В остальное время, просто, визуально следят за ее состоянием. Если на растениях обнаруживаются признаки поражения паразитами, понадобится дополнительная обработка.

Весной

Перед посадкой рассады необходимо провести первую обработку грунта. Это касается почвы как в теплице, так и на открытых грядках. Оптимальное время для процедуры — после того, как снег полностью сойдет с участка. В теплице также рекомендуется придерживаться этих сроков. Если культуры высаживаются на зиму, время обработки почвы рассчитывается исходя их сроков посадки рассады.

Осенью

После сбора урожая необходимо подготовить почву к зиме. Эти меры направлены на очистку грунта от вредителей, а также от всех веществ, которые могут спровоцировать обильный рост микроорганизмов. Полный комплекс осенней обработки почвы будет включать:

  • удаление всех однолетних растений, которые в будущем могут создавать благоприятную среду для роста грибков и инфекции (ботву светлы, моркови, опавшие листья);
  • механическая очистка помещений и посадок от грязи, желательно с хлорной известью — особенно необходимо в теплицах;
  • удалить лишние предметы и не использовать теплицу в качестве склада;
  • заменить почву или обезвредить ее с помощью химических веществ.

Совет! В теплицах рекомендуется менять грунт ежегодно, но такая возможность есть не всегда. По этой причине регулярное внесения средств для обеззараживания, а также удобрений необходимо.

Популярные препараты

В продаже можно найти большое количество препаратов, которые борются с нежелательными микроорганизмами и сорной травой. Они имеют разный состав и могут быть токсичными для растений и для человека. Перед их использованием следует ознакомиться с инструкцией и при необходимости соблюдать меры безопасности.

Читайте также:  Как вырастить рассаду без пикирования

Хлорная известь

Одно из первых средств для дезинфекции, в том числе ее можно использовать для обеззараживания почвы. 200 г сухого вещества необходимо перекопать с верхним слоем грунта и оставить ее на зиму.

Вещество подходит только для осенней обработки из-за высокой токсичности для растений. При работе с ним следует соблюдать правила безопасности — защищать кожу, слизистые оболочки и органы дыхания от попадания препарата.

Совет! Несмотря на высокую эффективность, хлорная известь используется редко. Многие садоводы останавливают свой выбор на менее токсичных препаратах, которые обладают не меньшим спектром действия.

Препараты меди (Бордосская смесь, медный купорос)

Медный купорос — это не только известный фунгицид, но и источник меди для растений. Вещество разбавляют водой в пропорции 1 ложка вещества на 10 л жидкости. Этим раствором поливают грунт как весной, так и осенью.

Кроме того, его можно использовать при обнаружении признаков грибковых или инфекционных заболеваний по мере роста культур. Внесение препарата в почву не повлияет на их состояние — наоборот, многие из них реагируют на удобрение быстрым ростом и обильным цветением.

Фитоспорин

Экологически чистый препарат на основе бактерии Bscillus Subtilis. Это полезный почвенный микроорганизм, который улучшает состав грунта и борется с вредителями. Она эффективна против большинства грибковых и инфекционных микробов, а также против нематод.

Средство можно использовать не только по графику, но и во время роста культур в почве. Единственный недостаток препарата — бактерия сохраняет жизнеспособность в течение месяца. Его рекомендуется вносить чаще двух раз в год, особенно при появлении признаков заражения растений.

Как и чем обеззаразить почву?

Существует несколько способов обеззараживания почвы. Некоторые из них применимы только в периоды отсутствия культур в грунте из-за их высокой токсичности, остальные можно использовать круглый год. Препараты могут иметь широкий спектр действия или быть разработанными против определенных заболеваний.

Все методы обеззараживания почвы можно разделить на несколько категорий:

  • химические — использование искусственно синтезированных веществ, которые уничтожают патогенные микроорганизмы;
  • термические (прокаливание, выливание кипятка или замораживание) — основаны на низкой устойчивости бактерий к различным температурам;
  • фитоочистка — высаживание полезных растений, которые действуют в качестве фунгицидов;
  • экологические — применение органических удобрений в большом количестве (навоза, компоста) в отсутствии растений, из-за чего образуются полезные почвенные микроорганизмы.

Способы обеззараживания грунта будут отличаться. Некоторые из них обладают широким спектром действия и могут использоваться в том числе в целях профилактики. Остальные влияют только на возбудителей определенных заболеваний.

От сорняков

Прополка руками или при помощи инструментов — это самый простой и доступный способ избавиться от сорняков. Однако, процедура займет много времени и сил. Есть несколько более простых способов, как бороться с сорными растениями:

  • пользоваться гербицидами на стадии прорастания сорняков (Лазурит, Арсенал, Торнадо);
  • народные средства — уксус, поваренная соль, лимонная кислота;
  • темная пленка, которой сорняки накрывают, чтоб они не могли расти и развиваться.

Совет! При механической прополке рекомендуется не вырывать сорняки, а срезать их надземную часть. В таких условиях даже самые устойчивые растения погибают из-за невозможности фотосинтеза.

В теплице

В теплице создаются условия для полноценного развития не только растений, но и патогенной микрофлоры. Она может проникать не только с грунтом, но также с предметами обихода и инструментами. Опасность составляют также остатки растений, с которых уже собрали урожай.

В теплицах рекомендуется часто менять почву не только из-за ее быстрого истощения, но также из-за наличия в ней вредителей. Альтернативный совет — дважды в год проводить генеральную уборку теплицы, пользоваться средствами для обеззараживания грунта и обрабатывать рассаду.

Для рассады

Рассада особенно чувствительна к воздействию патогенной микрофлоры. Наличие в грунте сорной травы снижает шансы на нормальную всхожесть. Один из способов защитить растения — предварительно обработать почву химическим средством для дезинфекции.

Если рассада высаживается в небольшое количество грунта, ее можно обработать другими методами:

  • замораживание при отрицательной температуре на несколько суток;
  • прокаливание в духовке;
  • пропаривание на водяной бане.

Совет! В продаже есть специально подготовленные смеси для рассады. Однако, опытные садоводы рекомендуют подвергать их обеззараживанию по общей методике.

От болезней и вредителей

Плодовые и огородные растения, а также декоративные цветы могут подвергаться воздействию возбудителей различных фитозаболеваний. Лечение может не принести результатов, и большие объемы урожая могут быть утеряны. Единственный способ полностью удостовериться в безопасности растений — периодически обрабатывать почву, в которой они растут.

От грибковых заболеваний

Грибок в почве развивается в условиях повышенной влажности и недостаточного поступления кислорода. Первая рекомендация, как не допустить его появления — дважды в год перекапывать грунт. Также можно пользоваться препаратами, которые относятся к разным группам:

  • средства для обработки семян;
  • биологические препараты для грунта и рассады (Байкал);
  • химикаты (средства на основе меди).

На небольшом участке стоит воспользоваться средствами биологической защиты. Они стимулируют рост полезной почвенной микрофлоры, которая будет подавлять развитие грибка. Однако, в промышленных масштабах более эффективными и экономически выгодными будут химически синтезированные препараты.

От парши

Это грибковое заболевание яблони или картофеля. Она способна полностью уничтожить урожай, если вовремя не заметить и не остановить ее развитие. Есть несколько рецептов обработки грунта от парши:

  • перекопка земли с хвоей сосны, источником природных фунгицидов;
  • сера в количестве 2,5—3,5 кг на 1 м почвы;
  • водные растворы серной или ортофосфорной кислот.

Если картофель сильно поврежден паршой, применяется гипсование почвы. 15—20 кг гипса добавляют на 100 м поверхности и перекапывают с грунтом после осенней уборки урожая.

От фитофторы

Фитофтороз — это еще одно грибковое заболевание. Оно проявляется появлением черных точек на листьях, которые постепенно увеличиваются и полностью уничтожают растение. Есть несколько способов профилактики этой болезни, которые окажутся наиболее эффективными еще до посадки рассады:

  • обработка раствором марганца или добавление древесной золы;
  • фрезерование — перемешивание верхнего слоя грунта при помощи специальных инструментов, что позволяет повысить количество кислорода в грунте;
  • использование фунгицидов широкого спектра действия.

Если проводить обработку почвы, риск проявления фитофтороза существенно снижается. Как и другие виды грибковой инфекции, фитофтора растет и размножается в условиях высокой влажности и сниженного содержания кислорода.

От проволочника

Проволочник — это личинка жука, которая питается картофелем. Этот вредитель оказывает не меньший вред для урожая, чем колорадский жук, а устранить его механическим способом сложно. Перед посадкой этой культуры рекомендуется обработать почву одним из растворов:

  • марганцовка из расчета 5 г на 10 л воды;
  • удобрения, которые содержат азот (аммиачная селитра);
  • древесная зола в сухом виде или в сочетании с водой для полива;
  • покупные смеси.

Наиболее опасен проволочник для картофеля, который растет на одних грядках второй год подряд. В целях профилактики рекомендуется менять культуры, а если это невозможно — своевременно вносить средства для обеззараживания грунта.

От нематоды

Это заболевание, которое поражает более 2000 культур. Она быстро растет и развивается, поэтому избавиться от нее очень сложно. В продаже есть химические смеси против нематоды, но они токсичны и для растений, и для человека.

Особенность возбудителя этой болезни — он погибает при температуре 60 градусов. Самый надежный способ профилактики нематод — термическая обработка грунта любым из способов.

Обработка целины

Освоение новых участков требует затрат времени. Особенно этот процесс сложен, если заранее не знать о химическом составе грунта и его особенностях. Подготовку почвы лучше начать с осени — в этот период будущие грядки следует тщательно перекопать с добавлением фунгицидов широкого спектра действия.

Одновременно проводится рыхление грунта и его очистка от корней сорной травы. Весной, перед посадкой культурных растений, почву обрабатывают повторно. В это время необходимо внести удобрения и средства для обеззараживания, которые проявляют активность против разных возбудителей.

Растения, обеззараживающие почву

Один из распространенных народных методов борьбы с почвенной инфекцией — это растения-сидераты. Они высаживаются за некоторое время перед посадкой основных культур, а затем их срезают и перекапывают, не дожидаясь цветения и плодоношения. Такие культуры должны быть устойчивыми к факторам внешней среды, иметь развитую корневую систему для рыхления грунта и не позволять разрастаться сорнякам.

В качестве сидератов можно использовать одну из следующих культур:

  • злаковые (рожь, овес);
  • крестоцветные (редька, горчица);
  • бобовые (клевер, горох, фасоль).

Важно! Некоторые культуры сидератов непригодны к употреблению. Их выращивают специально для улучшения свойств грунта. Чтоб они не начали бесконтрольно разрастаться, их скашивают еще до начала цветения.

Заключение

Обеззараживание почвы — это не менее важный этап в выращивании культурных растений, чем внесение удобрений. Для этого разработано огромное количество препаратов с разным составом и механизмом действия. Чем эффективней средство, тем оно токсичнее для человека и для урожая. Однако, использование народных средств подходит только для домашних участков и огородов.

Обеззараживание почвы от грибковых инфекций

Добавление статьи в новую подборку

Неправильное использование почвы со временем приводит к накоплению в корнеобитаемом слое патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений и потере урожая.

Наибольший вред огородным культурам причиняют грибковые инфекции (фитофтороз, ризоктониоз, парша, альтернариоз, гнили), которые сокращают урожай на 50-100%. Огородники нередко отмечают, что распространенные меры защиты растений от болезней не приносят ожидаемых результатов. Порой грибковая инфекция способна за 1-3 суток полностью уничтожить живые растения. Одной из причин таких эпифитотийных вспышек является высокий инфекционный фон почвы. Поэтому земля нуждается в грамотной обработке и обеззараживании.

Способы обеззараживания почвы

В защищенном грунте (в теплице или контейнере) выполнить обеззараживающие мероприятия проще. А в открытом грунте полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву вполне по силам даже начинающему огороднику.

Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций можно подразделить на:

  • агротехнические;
  • биологические;
  • химические.

Агротехническая обработка почвы

Огород следует разбить на узкие грядки (1,5-2 м). Это позволит обрабатывать их более тщательно и аэрировать, поскольку в загущенных посадках, где влажно и тепло, грибной мицелий развивается очень быстро.

Кроме того, нужно соблюдать севооборот (культурооборот). Одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. За этот период мицелий погибает.

Культуры, подверженные грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) нельзя высаживать после себе подобных – пасленовых. Для посадок нужно использовать здоровый материал, устойчивый к грибковым поражениям, а посев проводить обеззараженными семенами.

Также следует тщательно убирать с делянок пораженную ботву и сразу же ее сжигать.

Остатки зараженных растений ни в коем случае нельзя закапывать в почву или укладывать в компостные кучи

Не стоит перекармливать растения азотом. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными – N:P:K=1:1,5:1,5.

Биологическая обработка почвы

На маленьком участке нежелательно применять химические препараты. Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Наиболее эффективны рабочие растворы препаратов Байкал ЭМ-1, Байкал ЭМ-5, внесенные в почву за 2-3 недели до наступления осенних заморозков. Микроорганизмы подавляют развитие фитопатогенов, оздоравливают почву.

Также можно использовать готовые биологические фунгициды Бактофит, Триходерма Вериде, Фитоспорин и др. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы (толщиной 5-10 см). Весной (после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды) обработку почвы следует повторить.

Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить землю от инфекции, защитить растения от заболеваний, а ваш организм – от отравлений

Химическая обработка почвы

Если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, на упаковке которых указан 3-4 класс опасности.

Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Весной (в апреле в сухую погоду) в верхний слой почвы (на глубину 5-10 см) следует внести 4%-ный раствор хлорокиси меди, или 2%-ный раствор Оксихома. Непосредственно при посадке в лунки можно внести ХОМ, Фитолавин или другие препараты (по инструкции). Препарат Здоровая земля создан специально для уничтожения грибковых инфекций в прикорневой зоне растений.

Таким образом, только комплексные мероприятия помогут тщательно обеззаразить почву на участке и не допустить развитие грибковых инфекций. Ежегодно выполняйте эти рекомендации – и ваши огородные культуры дадут богатый урожай здоровых плодов.

Рассада: как защитить от инфекции

Черная ножка и корневые гнили: как подготовить семена и почву

Крепкая, здоровая, выравненная рассада — мечта любого хозяина. И нужно ей для этого не так много: оптимальная температура, в меру влажная почва, хорошее освещение. Однако если на семенах или в почве попадется инфекция, то шансов выжить у рассады слишком мало.

Наиболее вредоносные заболевания, способные полностью разрушить надежды на урожай, — гниль корневой шейки (черная ножка) и корневые гнили. Опасны они и для овощных, и для цветочных растений. При черной ножке у рассады вначале на стебельке, чуть повыше корешка, появляется небольшой, практически незаметный водянистый участок. Вскоре на его месте образуется перетяжка, затем растения вянут, полегают и погибают.

Читайте также:  Восемь способов защитить дачу от воров

Возбудители гнили корневой шейки и корневых гнилей обитают в почве. При первых же признаках заболевания безжалостно удаляйте и сжигайте погибшие растения, выбирайте с мест, где они росли, землю — она нуждается в дезинфекции. Даже те ростки, что вроде бы живы, но отстают в росте, оставлять бессмысленно: хорошего урожая они не дадут. Выжившие ростки и почву в рассаднике полейте раствором препарата “Глиокладин”. Бактерии, входящие в его состав, быстро сократят количество вредоносных грибов в почве и дадут шанс остальным растениям выжить. Поверхность земли желательно засыпать прокаленным речным песком, смешав его с золой или толченым углем.

Если посев рассады у вас еще впереди, можно подготовить почву — независимо от того, приобретена она в магазине или взята с собственного огорода. Самый безопасный вариант — готовую почву смешать с садовой землей и прокалить в течение 25–30 минут в духовке (при температуре 200°), рассыпав ее тонким слоем на противне.

Подобное “прожаривание”, разумеется, уничтожит в почве как вредные, так и полезные микроорганизмы, и она превратится в мертвый субстрат. На таком грунте хорошей рассады не вырастишь, и чтобы его заселить полезной микрофлорой, можно использовать микробиологические препараты “Байкал ЭМ-1”, “Фитоспорин-М” и др. Их растворами надо пролить землю примерно за две недели до использования. Во время выращивания рассаду можно время от времени опрыскивать стимуляторами роста (“Рибав-Экстра”, “Эпин-Экстра”, “Силк”, гумат натрия и др.).

В некоторых случаях инфекция передается через семена. Так распространяются пероноспороз, альтернариоз, сосудистый бактериоз капусты, сухие гнили, грибные и бактериальные болезни тыквенных культур и другие, поэтому семена перед посевом желательно дезинфицировать. Иногда дачники удивляются виду приобретенных семян: они словно обваляны в цветном порошке. Дело в том, что семеноводческие организации обрабатывают семена фунгицидами и нередко указывают это на упаковке. Кстати, аналогично защищены дражированные семена. Их перед посевом не замачивают, чтобы не пострадал этот защитный слой. Впрочем, попадая в почву, он уничтожает, не разбирая, и вредную, и полезную микрофлору.

Самостоятельно обеззаразить семена можно с помощью простых и доступных средств. Избавить посевной материал от инфекции, которая может находиться как на поверхности, так и внутри семени, можно с помощью прогревания. Семена капусты, редиса, редьки, репы и кресс-салата на 15–20 минут помещают в воду с температурой от 48 до 50°. Семена перца и баклажана в такой же воде держат 25 минут. Морковь выдерживают 20 минут при 50–53°, горох — 5 минут при температуре 50°.

Очень важно соблюдать температурный режим и продолжительность обработки. Менее длительная процедура при более низкой температуре не дает нужного эффекта, чрезмерная продолжительность обработки семян перед посевом при повышенной температуре ведет к гибели посевного материала.

Сразу после бани семена необходимо охладить в течение 2–3 минут в холодной воде, затем подсушить до сыпучести. После этого можно проводить посев. Стоит отметить, что у старых, некачественных семян всхожесть после такой обработки несколько снизится, но зато не будет ослабленных всходов.

Раньше в деревнях семена перед посевом 3–4 дня выдерживали на солнце, регулярно перемешивая: ультрафиолетовые лучи губительны для болезнетворных микроорганизмов. Сегодня в городских условиях семена можно подержать 3–4 часа под ультрафиолетовой лампой.

Только учтите, что все эти обработки стоит проводить непосредственно перед посевом, так как обработанные семена “просыпаются”.

Существуют и такие проверенные способы дезинфекции, как замачивание семян перед посевом в растворе биопрепаратов “Фитоспорин-М”, “Иммуноцитофит” и др. Поможет и чеснок, зубки которого тщательно измельчают и заливают водой из расчета 25 г массы на 100 г воды. В этом чесночном настое семена выдерживают в течение 1 часа, затем промывают водой, подсушивают до сыпучести и высевают.

Обеззараживание земли перед посадкой рассады: как и чем обработать почву

Почва богата множеством микроорганизмов, в том числе представляющих потенциальную угрозу для растений. Чтобы устранить вредные вещества и микробы из грунта, большинство садоводов заранее подготавливают его для посадки саженцев. Рассмотрим, какие методы и средства дезинфекции земли пользуются успехом и наиболее эффективны.

Зачем проводят дезинфекцию почвы перед посадкой рассады

Каждый год в грунте накапливаются невидимые глазу вредители, грибки и разрушительные микроорганизмы. Для всхода здоровых растений и получения в дальнейшем полноценного урожая, оптимальным решением было бы каждый новый сезон снимать верхний слой почвы и заменять его новым. Но этот процесс стал бы довольно трудоемким и затратным.

Поэтому большинство огородников предпочитает очищать грунт определенными способами. Заранее подготовленная и обработанная почва даст стабильную жизненную энергию молодым росткам, предотвратит проникновение в них вредных микробов. Обратим внимание на несколько важных моментов:

  • Очистка почвы проводится, как правило, весной или летом – перед началом дачного сезона и после сбора урожая.
  • Идеальная земля для рассады должна быть мягкой и рыхлой, чтобы кислород в достаточном количестве мог питать корни растений.
  • Обработанная основа для рассады содержит натуральные комплексы микро- и макроэлементов, которые добавляются в строго установленных пропорциях.
  • Необходимо контролировать степень кислотности почвы, чтобы растения в дальнейшем не заболели.
  • При выборе способа очистки почвы следует учитывать условия климата и погоды, консистенцию и состав почвы, а также те заболевания, которым чаще всего подвергаются насаждения в той или иной полосе.

При дезинфекции грунта своими силами соблюдайте установленные пропорции!

Варианты термообработки грунта

Для того чтобы в основе для рассады не осталось вредоносных микробов, ее подвергают обрабатыванию специальными методами и средствами. Ниже приведены наиболее популярные способы обработки почвы:

Вид обработкиВ чем суть?Недостатки
ПрокаливаниеПроцедура заключается в прогревании почвы высокими температурами – это может быть прожарка на сковороде, пропекание в духовке либо микроволновой печи. При прокаливании грунт высыпают на противень слоем примерно в 5 см и помещают в разогретую до 70-90°С духовку на 30-40 минут.

В процессе пропекания земли присутствует эффект пропаривания, который очищает грунт от всяких вредных микроорганизмов.

Следует учесть, что при высоких температурах уничтожаются полезные вещества, грунт может утратить свои полезные свойства и функции, стать сухим как пыль.
ЗамораживаниеДля обработки холодом необходимое количество почвы осенью помещают в холщовый мешок и выносят на улицу, когда температура воздуха опустится ниже -15°С. На морозе субстрат держат около недели – за это время уничтожаются все личинки вредных насекомых, грибков и бактерий. Затем мешок заносят в теплое помещение на некоторое время, и снова повторяют процедуру замораживания. Для такого действия подойдет большая морозильная камера.Такое мероприятие подойдет не для всех видов грунта. Так, в процессе замораживания в почве могут остаться бактерии фитофтороза или килы – заболеваний, которые можно устранить с помощью прокаливания.
ПропариваниеПод таким действием предполагается обработка почвы горячим паром либо водой, этот метод считается наиболее экономным. Для сеанса пропаривания ведро воды поставьте на плиту, доведите до кипения. Необходимое количество грунта поместите в тканевый мешок и установите его на решетку или дуршлаг над кипящей водой. Пар оказывает дезинфицирующее действие, уничтожая личинки вредителей. Возможен вариант, когда подготовленный грунт поливается крутым кипятком и оставляется для сушки.Метод пропаривания невыгоден тем, что наряду с вредными микробами уничтожаются и полезные вещества.

После подобных сеансов обязательно выложите грунт на противень слоем в 5-7 см и дайте постоять остыть, чтобы почва обогатилась кислородом.

После любой термической обработки грунта его необходимо оживить питательными веществами, чтобы он как можно дольше оставался плодородным и давал богатый урожай.

Вы можете увидеть процесс подготовки грунта к пропариванию как одному из методов обеззараживания почвы:

Дезинфекция грунта специальными веществами

Помимо воздействия на основу для рассады горячими и холодными температурами, существуют методы очистки дополнительными веществами. Очищение почвы проводят на основе химических и биологических веществ.

Химические средства для дезинфекции грунта применяются в самых крайних случаях – когда ни термообработка, ни биологический метод очистки не дали результатов. К таким веществам относятся:

  • Хлорная известь – уничтожает большую часть болезнетворных микроорганизмов, вводится в грунт за 6 месяцев до высадки рассады в количестве до 200 г/1 кв. м. Но следует учесть, что не все саженцы положительно воспринимают это вещество.
  • Формалин борется с микробами болезни «черная ножка», его необходимо добавить в почву за две недели до посадки ростков. 200 мл 40% средства растворяют в ведре воды и выливают в грунт. Средства в указанном количестве будет достаточно на 1 кв. м участка. Затем обработанный участок накрывают клеенкой, в качестве укрытия можно использовать перегной либо скошенную траву. После трех дней защитный слой снимают и перекапывают землю.
  • Химическое средство ТМТД в виде порошка либо суспензии вводят в основу для высадки саженцев непосредственно перед посадкой. Данное вещество безвредно для растений. Для обработки достаточно суспензию концентрацией 0,6% развести в ведре воды и вылить в почву.
  • С помощью медного купороса дезинфицируют грунт по осени, после сбора урожая. На ведро воды оптимальным количеством будет 50 граммов средства. Допускается обработка указанным веществом один раз в пять лет.

Не перестарайтесь: медный купорос в большом количестве губителен для растений!

Биологические вещества придают грунту жизненные силы, воздействуют на увеличение количества полезных бактерий, снижают токсичность. Из биологических добавок к почве для получения очистительного эффекта можно выделить следующие:

  • Триходермин – по сути, антибиотик, содержащий биологически активные вещества, которые вырабатываются при появлении вредных грибов-конкурентов. Действие описываемого средства выражается в выделении полезных грибов, подавляющих жизнедеятельность патогенных микробов и бактерий. Средство смешивают в пропорции: 1 грамм на 1 кг грунта, предварительно растворяя вещество в воде.
  • Байкал ЭМ-1 идеален для профилактической обработки почвы перед высадкой рассады и после сбора урожая. 150 мл средства добавляют в ведро воды, перемешивают. На 1 кв. м почвы оптимально будет вылить 2,5 л раствора.
  • Алирин-Б – борется с корневой гнилью. В воде объемом 5 литров разводят 1 таблетку средства и осуществляют полив ростков.
  • Фитоспорин-М – действие основано на том, что после растворения средства в воде, активные вещества начинают действовать, и подавляют жизнедеятельность вредоносных бактерий, приводя в норму микрофлору, повышая устойчивость к различным видам заболеваний рассады. Для обработки 1 кв. м участка достаточным будет 6 гр. вещества растворить в ведре воды.

Категорически запрещается смешивать химические и биологические препараты. Во избежание гибели полезных соединений необходимо выждать около двух недель между применением указанных средств.

Обеззараживание почвы народными средствами

Наряду с использованием описанных методов и средств дезинфекции, не менее популярны и народные методы обработки грунта. Народные способы считаются экологически чистыми и по большей части эффективными:

  • Обеззараживание марганцовкой – применяется в основном для черноземных и дерново-карбонатных почв. 5 граммов кристаллов марганца растворяют в 10 литрах воды и поливают участок земли таким образом, чтобы на 1 кв. м пришлось 30-50 мл раствора.
  • Настойка из чеснока уничтожает личинки мелких вредителей, а также сводит к минимуму возможность заболевания растений пятнистостью, фитофторой, ржавчиной. Залейте 1 головку измельченного чеснока литром кипятка, дайте настояться в течение недели. Для опрыскивания достаточно будет в 10 литрах воды растворить 50 мл чесночной настойки. Противомикробное и противогрибковое действие имеет лук, из которого готовится аналогичный настой.
  • Настои из лечебных трав – календулы, чистотела, крапивы, бархатцев оказывают дезинфицирующее действие и способствуют укреплению иммунитета растений. Так, для приготовления раствора из крапивы, 700 граммов растения залейте 5 литрами кипятка, закройте крышкой и оставьте в тепле до начала процесса брожения. По истечении 5 дней, когда раствор хорошо забродил, его следует процедить и применять по назначению, а именно: 1 литр экстракта добавляют к 10 литрам воды, и применяют как подкормку для растений.
  • Обработка щелочью на основе золы – убивает вредные микроорганизмы. 0,5 кг золы заливают 3 литрами воды, тщательно мешают, доводят до кипения на большом огне и оставляют на некоторое время. Верхний слой раствора и есть зольная щелочь, которую снимают, разводят в воде в пропорции 1:2 и поливают почву для рассады за две недели до высадки в открытый грунт.

Вариант подготовки почвы к высадке рассады с использованием биологически активных добавок подойдет для тех садоводов, кто не пользуется термообработкой грунта:

Все перечисленные методы дают свои положительные результаты. Важно учитывать тип обрабатываемой почвы, вид рассады, которая будет в ней произрастать. В любом случае важно подготовить землю для высадки растений, чтобы в дальнейшем избежать затяжных заболеваний почвы и потерю плодородия.

Добавить комментарий