Грубые ошибки в уходе за орхидеей

Орхидеи: 6 грубых ошибок в уходе, которые лучше не допускать

Для обильного цветения орхидее одного вашего желания недостаточно — это растение требует особенного ухода за собой. «В чем проблема?! В Интернете полно сведений об уходе за орхидеями!» — скажете вы. А проблема кроется в том, что новичку в таком обилии информации нетрудно растеряться и наделать грубых ошибок, которые могут стать причиной не только отсутствия заветных цветков, но и гибели растения.


Соцветия орхидей похожи на сказочных бабочек

В первую очередь стоит помнить, что имя орхидея носит огромное число родственных, но совершенно различных по характеру растений, которые требуют различного подхода при выращивании. Для каждого вида (фаленопсис, дендробиум, ванда, мильтония, онцидиум, цимбидиум и т.д.) нужны определенные условия, поэтому ровнять все орхидеи под одну гребенку нельзя.


Каждый вид орхидеи требует индивидуального подхода при выращивании

Поскольку в наших магазинах чаще всего продается орхидея под названием фаленопсис (Phalaenopsis), предлагаем остановить внимание именно на ней. Этот цветок менее капризен, чем остальные виды, он способен раскрыть все свои таланты даже в руках новичка. И если этот самый новичок ничего не начудит с уходом, то ему будет гарантировано красивое цветение. Какие же промахи хозяина негативно влияют на развитие орхидеи? Разберемся вместе.

1. Посадка в обычную землю

Эта ошибка самая частая и досадная. Фаленопсисы не могут расти в земле, запомните это раз и навсегда! Эти растения — эпифиты, в природе они подыскивают себе прочную опору (чаще — дерево) и, закрепившись на ней корнями, проживают в таком положении долгие годы. Домашней орхидее горшок и субстрат требуются в первую очередь в качестве опоры: корешки растения способны впитывать влагу прямо из воздуха.


Фаленопсис выращивают в специальном субстрате

Посадка фаленопсиса в обычную землю приводит к загниванию корневой системы. Выращивать этот цветок нужно в специальном субстрате, основными компонентами которого выступают кусочки коры, торф и кокосовый субстрат, смешанные в определенных пропорциях. Самостоятельно приготовить оптимальную смесь тоже можно, но этим обычно занимаются только коллекционеры и самые азартные орхидееводы. Рядовому же цветоводу проще и сподручнее приобрести готовый субстрат в магазине.


Субстрат «Florika Орхидея» предназначен для выращивания необычных эпифитов, в том числе орхидей. Входящие в его состав экологически чистая древесная кора и фрезерованный верховой торф исключают застаивание влаги в горшке после полива и обеспечивают корням фаленопсиса достаточный воздухообмен. Эта смесь станет залогом крепкого здоровья и обильного цветения вашего зеленого любимца.

2. Посадка в обычный горшок

Вторая по распространенности ошибка: посадка в непрозрачный горшок. К сожалению, некоторые цветоводы упускают этот момент из вида, считая выбор емкости для посадки маловажной процедурой. И ой как зря! Помимо постоянного доступа воздуха, корням фаленопсиса необходима достаточная освещенность, ведь они наравне с листьями участвуют в процессе фотосинтеза. Именно эта особенность обязывает проводить посадку эпифита не в обычный, а в прозрачный горшок.


Высаживать фаленопсис следует в прозрачный горшок

Вы можете приобрести такие емкости в цветочном магазине или воспользоваться подручной тарой. Идеальный вариант — прозрачный горшок, дно и стенки которого имеют небольшие отверстия, предназначенные для более эффективной циркуляции воздуха в районе корневой системы. Но отверстия могут быть и только в дне горшка, это не возбраняется. Если вы будете давать субстрату достаточно просыхать между поливами, то дополнительные отверстия в стенках и не понадобятся.

3. Первая подкормка

Цветение! Именно ради него мы покупаем орхидеи. Прелесть большинства представителей этой культуры в том, что они не имеют выраженного периода покоя и способны цвести дважды, а то и трижды в год. При этом каждый период цветения может растягиваться на месяцы. Ну не сказка ли! Однако созерцать такую изысканную красоту вы сможете лишь в том случае, если обеспечите фаленопсис достаточным количеством питательных веществ. И тут есть несколько важных нюансов.


Для красивого цветения фаленопсису необходимы подкормки

Если вы новичок, то подкармливать цветущий фаленопсис, принесенный из магазина (это называется магазинное цветение), не стоит. Вы же не знаете, на каком пайке было растение до того, как попало к вам в дом. После внезапной подкормки оно может запросто закапризничать и сбросить уже завязавшиеся бутоны. Такое случается достаточно часто. Поэтому приступать к формированию правильного рациона вашего нового любимца лучше после магазинного цветения.

Стандартный режим внесения удобрения для фаленопсиса — 1 раз в 2 недели. Подпитку очень удобно совмещать с погружным поливом, когда горшок с растением ставят в емкость, наполненную раствором удобрений. И вот наступает время рассказать вам про второй нюанс в подкормке: дозу удобрения, указанную на упаковке, нужно сократить вдвое. Фаленопсис лучше недокормить, чем перекормить. И тогда вскоре после магазинного цветения растение порадует вас таким долгожданным и заветным домашним цветением. Это будет вашей маленькой победой и поводом для гордости.


Жидкое обогащенное железом комплексное удобрение «Florika Орхидея» поможет зарядить фаленопсис энергией для образования новых цветоносов и обильного цветения.

Соотношение элементов питания сбалансировано в соответствии с потребностями комнатных тропиканок и способно удовлетворять их запросы на протяжении всего года.

Повышает декоративность и стрессоустойчивость фаленопсиса, благодаря чему орхидея будет продолжать цвести даже при неблагоприятных условиях.

Удобрение подходит для корневых и внекорневых подкормок.

4. Традиционный полив

На четвертом месте нашего списка ошибок в уходе за фаленопсисом — традиционный полив растения под корень из леечки. Именно так мы привыкли поливать большинство зеленых домочадцев, но к этой культуре такой подход неприменим.


Традиционный полив из лейки фаленопсису не подходит

Поскольку субстрат для фаленопсиса состоит в основном из кусочков древесной коры, вода, поступающая из лейки, моментально стекает вниз горшка. В итоге верхняя часть корневой системы орхидеи не успевает насытиться влагой, пересыхает и начинает отмирать. Если к тому же в горшке плохой дренаж, то при таком поливе нижние корешки, наоборот, будут страдать от переувлажнения, что приведет к их загниванию. Какой-то изощренный способ убийства растения получается!


Для фаленопсиса подойдет регулярный погружной полив

Советуем: проводите полив своих орхидей методом погружения. Для этого 1 раз в неделю (или чуть реже в зависимости от условий вашего жилища) помещайте горшок с растением в более просторную емкость, наполненную отстоянной водой, но так, чтобы влага не подтапливала шейку цветка. Минут через 15-20, когда субстрат напитается, извлеките горшок из емкости, дайте стечь лишней воде, а затем возвратите зеленого домочадца на постоянное место.

Увидеть своими глазами, как это делается, вы можете, посмотрев наш видеоролик. Автор — большая любительница и знаток фаленопсисов — показывает разные способы полива своих зеленых питомцев.

Альтернативный вариант увлажнения, который больше подходит для помещений с сухим воздухом, — купание фаленопсиса под теплым душем (вода должна быть комфортной температуры и не обжигать кожу на сгибе локтя — проверяем, как для младенцев). Вопреки всем опасениям, встречающимся в Интернете, купать таким образом можно и цветущие растения. Вода может навредить цветкам только в двух случаях — если вы направите на них струю под напором или же выставите цветок на солнце, когда на лепестках еще не обсохли капли. Но теперь вы об этом знаете и так делать не будете.

После водных процедур оставьте растение на некоторое время в ванной: дайте эпифиту насладиться «тропическими» условиями, а воде — стечь из горшка. Прежде чем перенести его на окно, удалите ватным диском или губкой скопившуюся в пазухах листьев воду: от длительного контакта с влагой точка роста может загнить.

5. Размещение на южном окне

Фаленопсис перебрался в наши дома из теплых стран, поэтому первое, что приходит на ум неискушенному цветоводу, — поселить этого южанина в самом светлом и солнечном месте своего жилища. Этой культуре достаточная освещенность действительно необходима, и прекрасно, если самым светлым уголком вашей квартиры станет восточное, западное или северное окно. А вот проживание фаленопсиса на подоконнике южного окошка может привести к обратному эффекту — солнечным ожогам, которые быстро сгубят растение. Если все ваши окна выходят на юг, держите своего любимца не на подоконнике, а на столике или подставке у окна.


Солнечный ожог на листе орхидеи

Также может спасти занавеска между окном и растением, которая в летний зной будет рассеивать жгучие солнечные лучи и убережет листья растения от ожогов. А еще можно наклеить на стекло солнцезащитную пленку, она защитит орхидею от обжигающего солнечного света.

6. Запоздалая пересадка

В большинстве источников можно встретить информацию, что пересаживать орхидею можно только после того, как она отцветет. Звучит вполне логично и обоснованно. Но на деле этот совет только губит растение. А дело тут вот в чем: производители, выращивающие орхидеи на продажу, нередко помещают между корней растения кусок поролона или другого впитывающего материала, который удерживает влагу после опрыскиваний (в промышленных теплицах растения опрыскивают, а не поливают). В тепличных условиях такой прием эффективен, а в домашней среде при погружном поливе или купании из душа может привести к переувлажнению в области корней и загниванию розетки.

Поэтому мы рекомендуем не оставлять нового домочадца на произвол судьбы в надежде, что он сам решит свои проблемы. Не поленитесь сразу после покупки пересадить фаленопсис, не забыв отыскать и извлечь из его корешков злополучную губку. Это поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь растения. Правда, действовать придется ювелирно, чтобы не поломать цветонос и не нанести серьезные повреждения корням.


После покупки фаленопсис нужно пересадить

Выращивание орхидей в комнатных условиях только на первый взгляд кажется сложным занятием — на деле все гораздо проще. Соблюдение вышеописанных правил и отсутствие грубых ошибок при уходе позволит этому чудному созданию почувствовать себя в вашем жилище как дома, что станет залогом его крепкого здоровья и продолжительного цветения.

Уважаемые читатели, а вы выращиваете орхидеи? Какие виды красуются у вас дома? Поделитесь в комментариях секретами выращивания этих изумительных зеленых созданий.

8 ошибок в уходе за орхидеей, которые очень быстро загубят цветок

Орхидея давно перестала быть экзотикой для наших широт. Почти каждый подоконник украшает растение с массивной сочной зеленью и нежными цветами. Однако, до сих пор не все точно понимают, чего ни в коем случае не следует делать, чтобы не загубить любимый цветок.

Подкормка во время цветения

Орхидея не нуждается в прикорневых подкормках во время цветения. Если это правило игнорировать, растение сбросит имеющиеся цветы, а новые не образует. Все потому, что силы будут потрачены на усвоение удобрений.

Еще до появления цветоноса необходимые вещества и элементы накапливаются. Во время цветения набранная энергия расходуется. Внося удобрения под корень, вы провоцируете отказ от цветения.

Опрыскивание цветков

Орхидея – растение тропического климата. Для роста и развития необходим влажный теплый воздух. Для этого применяют душ или опрыскивание. Но нельзя допускать попадания воды на цветки растения. Это влечет:

  • появление некрасивых пятен;
  • быстрое сбрасывание цветков;
  • риск получения солнечных ожогов.

Если без опрыскивания не обойтись, важно следить, чтобы воздействие влаги было минимальным, и не выставлять растение сразу под прямые солнечные лучи или сквозняк.

Перенос горшка на новое место

Как и многие растения, орхидея должна адаптироваться в условиях обитания. Привыкнув к температуре, солнечному свету, влажности, растение развивается и готовится к цветению. При частой смене места обитания, орхидея вынуждена постоянно адаптироваться заново, что приводит к отсутствию цветения. Если переносить растение с цветоносом или бутонами, то бутоны могут осыпаться, цветки завянуть. Лучше не перемещать горшок слишком часто, а во время цветения не менять местоположение вообще.

Не осматривать на наличие вредителей и болезней

Регулярный осмотр растения на наличие паразитов и болезней поможет сохранить орхидею и спасти от гибели. Излюбленное место размножение паразитов:

  • субстрат;
  • корни;
  • оборотная сторона листьев или сердцевина роста.

Регулярный осмотр и удаление паразитов, своевременная обработка спасут от гибели и гарантируют обильное цветение.

Использовать для пересадки орхидеи обычную землю

Главная ошибка новичков. Орхидея не растет в обычной земле. Для роста, цветения необходим специальный субстрат, который состоит из:

  • коры деревьев;
  • мха;
  • скорлупы орехов;
  • кокосового волокна.

Не нужно самостоятельно готовить подходящую смесь. В цветочных магазинах продают готовый субстрат, состоящий из правильного соотношения всех компонентов.

При пересадке растения в обычную почву корни сгниют.

Слишком часто поливать орхидею

Не нужно думать, что тропическое растение нуждается в обильной влаге. Поливать орхидею можно раз в 10-14 дней. Желательно делать это методом погружения. Горшок с растением опускают в воду. Через дренажные отверстия орхидея впитает столько воды – сколько необходимо. При использовании прикорневого полива – нужно ориентироваться на наличие конденсата на емкости. Если он есть – полив не нужен. Излишняя влага приводит к загниванию корней.

Пересадить сразу после покупки

Орхидея, помещенная в новую среду, и так испытывает стресс и нуждается в адаптации. Если усилить это пересадкой в другой горшок – возможно отмирание.

Лучше после того, как растение попало из магазина в дом, дать ему 2-3 недели на адаптацию. Орхидея должна привыкнуть к условиям и уходу. Если цветок хорошо себя чувствует в магазинном горшке, можно не пересаживать его вообще в течение года или двух, если субстрат хорошо отдает воду.

Поместить в неподходящие условия

Особенно актуальна данная ошибка зимой, когда под подоконником горячая батарея, а рядом – окно с микропроветриванием. Зимой важно обеспечить орхидею влажностью, теплом и светом, которых недостает в наших широтах. От сухости, холодного воздуха и недостатка света орхидея может заболеть и сбросить листья или не выпускать цветоносы.

Для улучшения условий используют:

  • лампы освещения;
  • увлажнитель воздуха.

Это поможет растению легче пережить зиму без стресса и заболеваний.

Зная основные ошибки в содержании и уходе, садовод-новичок быстрее научится разводить орхидеи и наслаждаться обильным цветение почти круглый год.

Топ-10 ошибок в уходе за Фаленопсисом. Проблемы с орхидеями (неправильный полив, освещение, температура, удобрение).

Орхидея Фаленопсис cчитается одной из самых неприхотливых в уходе. Данный вид может успешно выращивать у себя на подоконнике даже дилетант в комнатном цветоводстве. Но чтобы любоваться длительным и обильным цветением, предлагаем ознакомиться с основными правилами ухода и рассмотреть возможные ошибки, которые может допустить новичок.

1.Покупка орхидеи.

Самую первую ошибку можно совершить уже в магазине при выборе растения, потом никакой правильный уход ей не поможет.

Приобретая растение в небольшой цветочной лавке или неспециализированном магазине, мы можем столкнуться с некачественным товаром, т.к. такие помещения не предназначены для длительного содержания растений, они не отапливаются и плохо вентилируются, что может спровоцировать различные виды грибковых заболеваний. В теплое время года растения подвергаются перегреву, зимой – переохлаждению, это в свою очередь негативно влияет на общее состояние растений, их иммунитет ослабляется. Также вместе с комнатными растениями продаются срезанные живые цветы, которые являются переносчиками различных насекомых (тля, мучнистый червец, паутинный клещ и др.)

Решение: Рекомендуем покупать любые растения горшечной культуры в тепличных хозяйствах или специализированных крупных цветочных магазинах. В таких помещениях поддерживается комфортная для растений влажность и температура воздуха, а также проводятся профилактические работы и меры борьбы с вредителями. Здесь за орхидеями ухаживают флористы, которые ежедневно проводят тщательный осмотр на предмет болезней и вредителей, больные растения изолируются в специально отведенные помещения на карантин.

На что обратить внимание при покупке, чтобы избежать проблемы с орхидеями:

  • корни должны быть зеленого (если кора влажная) или серебристо-серого (если кора сухая) цвета, растущие – по краю ярко-зеленые или с красным оттенком;
  • на листьях и корнях не должно быть насекомых, налета, проколов, пятен, плесени, сморщенных участков;
  • лучше всего покупать цветущую орхидею (тогда вы будете уверены, что она соответствует сорту);
  • желательно выбирать орхидею с большим количеством бутонов, это свидетельствует о том, что растение только начинает расцветать, соответственно, дольше будете любоваться ее цветением;
  • посмотрите, плотно ли закреплено растение в вазоне. Фаленопсис не должен выпадать из горшочка, т.к. его корни имеют специфическую для орхидей особенность прирастать ко всему, что служит точкой опоры;
  • если покупаете растение в холодное время года, обязательно позаботьтесь о хорошей упаковке, нужно заранее приобрести термопакет или спросить о наличии такового у продавца.

2. Проблемы с поливом.

Пожалуй, наиболее распространенные проблемы с орхидеями у новичков возникают из-за полива. Причина – процесс полива орхидей и, в частности, Фаленопсиса отличается от полива других комнатных цветов.

Зачастую орхидею поливают из лейки, стекшая в поддон вода может длительное время не испаряться, что провоцирует гниение нижней части корней. При этом водный баланс растения нарушается, верхняя часть корневой системы недополучает питательные вещества и влагу, и в скором времени растение погибает.

Решение: Наиболее простой способ полива – методом погружения на 15-20 мин. Однако и в этом случае нужно следить, чтобы вода в поддоне не оставалась. Желательно выбирать кашпо с высоким дном, в котором нижняя часть вазона не будет соприкасаться с оставшейся влагой. После полива нельзя ставить Фаленопсис на холодный подоконник.

Описание других методов полива можно найти в статье «Как правильно поливать орхидею». Советуем для полива Фаленопсиса использовать отстоянную или чистую дождевую воду, которая не будет содержать в себе большое количество тяжелых металлов, т.к. корни эпифитных растения не переносят засоленность субстрата.

3. Наличие влагоемкого субстрата у шейки орхидеи.

Довольно часто в субстрате можно встретить «подводные камни» – наличие влагоемких составляющих субстрата в районе шейки орхидеи. Это связано с тем, что большинство производителей практикуют выращивание сеянцев во влажной почвенной смеси.

После того, как растение подросло и готово к продаже, в целях минимизировать травмирование корней и ускорить процесс адаптации, его попросту «переваливают» в кору средней фракции в транспортировочный горшок вместе с предыдущим субстратом.

Проблема состоит в том, что это влагоемкая невидимая часть (чаще всего встречается новозеландский мох или искусственные компоненты: минвата, поролон) просыхает намного медленнее остальной коры, а мы поливаем до насыщения видимой части, и не знаем, что шейка уже гниет. Результат – увы, печален.

Решение: Если у вас есть подозрение на подобные проблемы с орхидеями – пересадите растение. Подробнее – в статье «Пересадка орхидеи в домашних условиях».

4. Солнечные ожоги.

Очень яркое освещение, а именно прямые солнечные лучи могут привести к ожогам, особенно если Фаленопсис находится на южном подоконнике.

Решение: Лучше всего размещать Фаленопсис на северных, восточных и западных окнах.

Если расположение Вашего дома не позволяет это сделать, то в первые месяцы весны и во время летнего солнцестояния рекомендуется притенять орхидею тканевыми ролетами. Горизонтальные металлические жалюзи нужно использовать аккуратно, так как их лопасти при определенном угле наклона могут сработать как линза, отсвечивая яркое полуденное солнце.

Также спасением от яркого солнца могут послужить напротив стоящие дома или растущие перед окнами вьющиеся растения, деревья.

5. Проблемы с высокой температурой.

Орхидеи могут подвергаться тепловому удару (не путать с ожогом)! Это следствие перегрева растения из-за высокой температуры и влажности воздуха в плохо вентилируемом помещении.

Один из первых симптомов – вялые мягкие скукожившиеся листья.

Решение: Не размещать орхидеи летом на южных подоконниках, зимой – возле отопительных приборов. Для понижения комнатной температуры можно воспользоваться кондиционером или вентилятором с таймером включения, а также чаще проветривать помещение, избегая при этом сквозняков.

6. Вредители.

Наиболее серьезные проблемы с Фаленопсисом, как и с любыми другими растениями – это появление вредителей.

Решение: В нашей энциклопедии очень подробно описываются симптомы и способы борьбы – «Вредители орхидей».

7. Отсутствие цветения.

Очень часто цветоводов беспокоит отсутствие цветения орхидеи.

Решение: Что нужно сделать, чтобы Фаленопсис зацвел?

  • обеспечить яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей,
  • подкармливать удобрением с пониженным содержанием азота, повышенным – фосфора и калия, обязательно наличие микроэлементов в хелатной форме,
  • создать условия температурной разницы – ночная температура должна понижаться по сравнению с дневной в течение нескольких дней (перепады должны составлять 5-10°С),
  • обеспечить правильные условия содержания.

8. Субстрат для орхидеи.

Залог успешного существования орхидеи – это субстрат. Пересаживая по незнанию орхидею в обычную землю, новичок глубоко заблуждается, что в такой почвосмеси Фаленопсис будет благополучно расти.

Орхидея относится к эпифитам, и ее привычный образ жизни – приспосабливаться к любой точке опоры, закрепившись (прирастая) корнями. При этом вокруг корневой системы должен быть постоянный воздухообмен. В обычной земле корни растения очень быстро «задохнутся» и сгниют, что в скором времени повлечет за собой гибель всего растения.

Решение: Использовать только специально предназначенные для пересадки орхидей субстраты. Также субстрат для орхидей можно подготовить самому на основе коры и мха.

9. Прохладное время года.

Большинство ошибок приходится на прохладное время года. Начинающие орхиеводы даже не подозревают, что теплолюбивое тропическое растение Фаленопсис может получить обморожение и скинуть все до единого листья из-за приоткрытого в режиме проветривания всего лишь на пару часов окна.

Решение: Во время проветривания помещения в холодное время года обязательно убирать растения с подоконника. Также следует избегать сквозняков.

Если в Вашем доме зимой достаточно прохладно, рекомендуем по размеру подоконника подготовить прослойку. В этих целях можно использовать тонкий пенопласт или др. уплотнитель.

10. Опрыскивание Фаленопсиса.

Еще одна распространённая ошибка новичка – это неправильное опрыскивание, которое может создать проблемы с орхидеями.

Начитавшись в интернете о любви орхидеи к повышенной влажности, мы всеми силами стараемся ей угодить, опрыскивая с утра и до вечера. Постепенно, не успевая просыхать, влага накапливается в точке роста и вызывает гниение (разрушение клеток). В первое время это внутренние незаметные невооруженным взлядом процессы. Но потом верхняя часть листьев пожелтеет и опадет, оголив большую часть растения.

Решение: Для поднятия влажности в помещении можно использовать комнатный фонтанчик или увлажнитель воздуха.

Опрыскивание Фаленопсиса можно производить только в первой половине дня и в теплое время года вокруг самого растения или верхней части субстрата.

Все водные манипуляции типа «горячий душ» можно проводить в вечернее время и оставлять растение наслаждаться парами повышенной влажности до утра. В любом случае следует помнить, что в точке роста вода никогда не должна застаиваться, после душа рекомендуется уголком бумажной салфетки или ватными палочками аккуратно промокнуть лишнюю влагу.

Если все же проблемы не удалось избежать, нужно обрезать чистым лезвием гнилую часть ствола до здоровой ткани и присыпать срез толченным активированным углем. Через некоторое время (полгода – год) растение выпустит боковую детку.

Если остался здоровый цветонос – аккуратно откройте одну из спящих почек, обработайте цитокининовой пастой, через пару недель прямо на цветоносе появится детка.

Главные ошибки в уходе за орхидеями

Все мы порой делаем в жизни ошибки.

Но главное – чтобы наши ошибки не стоили кому-то жизни, например, орхидее.

Ошибки в уходе за домашними орхидеями происходят, в основном, по незнанию.

Чаще всего у орхидеистов-новичков. Завидев желтеющие или дряблые листья, они в панике начинают искать информацию о страшном заболевании. И как ни странно, находят!

В результате бедный цветок либо сразу летит в мусорное ведро (с диагнозом «мега опасный вирус»), либо залечивается до смерти и уже потом летит в мусорное ведро. Незавидная участь для комнатного растения, не так ли?

Если вы заметили какие-то симптомы недомогания, это не значит, что у орхидеи обязательно инфекционное заболевание.

Это могут быть, а чаще всего так и есть, просто последствия неправильного содержания и ухода за орхидеей.

Поэтому, чтобы не забегать вперёд в своих выводах насчёт наличия инфекции, ознакомьтесь сперва с возможными ошибками в домашней культуре орхидей и их последствиями.

По симптомам вы можете определить причину недомогания и исправить условия содержания. Итак, симптомы:

1. Вялые (дряблые) листья или вдавленные точки на них

Вдавленные точки. Фото 2

Возможные причины – повреждение корневой системы, сильный перегрев растения.
В случае с вдавленными точками причиной может быть обезвоживание тканей. Такие повреждения (в виде точек) встречаются не часто, только на орхидеях с определённой структурой листьев. Со временем они желтеют и отмирают.

Перегрев может случиться в результате действия прямых солнечных лучей или от жаркого воздуха батарей. В условиях повышенных температур листья активно испаряют влагу. А перегрев корней приводит к тому, что они либо вообще не впитывают влагу, либо делают это очень медленно. В итоге появляются подобные симптомы.

Хотя, в большинстве случаев причиной вялых листьев является повреждение корневой системы (корни могут гнить или сохнуть). Это может произойти в результате слишком влажного содержания, применения сильно концентрированного удобрения, уплотнения субстрата.

2. Трещина по долевой жилке

Возможные причины – механическое повреждение; резкое охлаждение только что политого растения; избыток удобрений вкупе с обильными поливами, сухим воздухом и высокой температурой.

Зимой не стоит сразу после полива ставить орхидею на холодный подоконник или прислонять к холодному стеклу. Можно установить горшочек на деревянную дощечку.

3. Наросты, шишки, вздутия

Наросты, вздутия, шишки. Фото 2

Возможные причины – отёк листьев, механическое повреждение.

Часто такие водянистые или пробковидные наросты окружены мокрым ободком.
Отёки возникают из-за чрезмерного скопления жидкости, т.е. корни поглощают много воды, а клетки листьев не успевают её переработать. Необходимо отрегулировать полив.

4. Пожелтение или потемнение, гниение верхнего листа

Причины – застой воды в сердцевине.

Если в сердцевине моноподиальной орхидеи долгое время находится жидкость, и ей, к тому же, не хватает света, вокруг высокая влажность и низкая температура, то самый верхний лист начинает желтеть (темнеть) и затем отваливается.

Гниющую часть следует удалить до здоровой ткани, срез подсушить и продезинфицировать, не поливать в течение недели. К сожалению, нет гарантий, что орхидея выживет при таком повреждении. Так как на самой верхушке (в сердцевине) у неё находится точка роста.

5. Пожелтение листьев

• Повреждение корневой (загнивание или усыхание)
• Стресс – возможен при резкой смене условий или неправильном содержании
• Недостаток железа
• Массово листья желтеют и отмирают при недостатке калия

Но это может быть и просто естественное отмирание. Листья, ведь, тоже имеют свой жизненный цикл. Одни живут 5 лет, другие – 2-3 года, а третьи – всего 1 год, в зависимости от вида орхидеи. Например, для Фаленопсиса отмирание 1-2 старых листьев – это естественный процесс. А Дендробиум может сбрасывать «ботву» раз в 2 года или каждый год – во время цветения, до или после него.

6. Симптомы тепловых или солнечных ожогов

Тёмные пятна с жёлтым ободком

Темные пятна с желтым ободком

Могут быть и такие последствия ожогов

Последствия ожогов орхидеи. Фото 1 Последствия ожогов орхидеи. Фото 2 Последствия ожогов орхидеи. Фото 3

Орхидея не должна находиться под прямыми лучами солнца, особенно летом. Тепловой ожог растение может получить от горячей струи воздуха, исходящей от батареи.

Точечный ожог Тепловой ожог орхидеи

Тёмные вдавленные точки (пятна, полоски) – называются точечным ожогом. Появляются они, если только что политое растение выставляют на яркое солнце, особенно если на листьях остались капли воды после опрыскивания. Хотя, подобного рода ожоги могут появляться и на совершенно сухих участках.

7. Симптомы продолжительного контакта с водой

Такие симптомы могут появиться после полива способом замачивания, в том случае если листья были опущены в воду. Особенно, если про орхидею забыли на долгое время. Ткани листьев наливаются водой, а потом через некоторое время (5-6 часов, у некоторых видов через 12-20 часов) вдавливаются.

Длительный контакт с водой

Подобные вдавленные пятна с последующим истончением ткани появляются чаще на вандовых.

Как исправить положение

Определив причину недомогания вашей орхидеи, постарайтесь исправить свою ошибку в уходе, если это возможно. В крайнем случае, не повторяйте её снова.

Если растение перегрелось рядом с батареей, уберите его вглубь комнаты, но создайте дополнительное освещение.

Если произошло переувлажнение корневой системы, просушите корни и субстрат. Не поливайте, пока корни хорошо не высохнут, на это может уйти и 2 недели.

Если появились ожоги, переставьте или притените орхидею. Повреждения, полученные в результате ожогов или долгого контакта с водой, лечению не подлежат.

Листьям, к сожалению, не удастся вернуть прежний вид. Их можно оставить, если повреждения небольшие, или удалить, если они портят внешний вид орхидеи.

Комментарии

Что это может быть? 10 дней назад приобрела, сразу же обрезала все плохие корни и присыпала корицей, сейчас образовалось вот это.

Здравствуйте, Алина. Похоже на гниль. Корневая гниль бактериального происхождения быстро распространяется на бульбу, шейку и другие части орхидеи, и вызывает разложение (мокрую гниль) уже не только корней, как при грибковом поражении, но и всех частей растения. Этому процессу часто сопутствует неприятный запах.

Характерный признак гнили – отмирание корней наравне с отмиранием молодых побегов. Побеги всего за 8-10 дней могут либо почернеть, либо внезапно высохнуть.

Это всё от переувлажнения, сырости. Во-первых, подержите её какое-то время отдельно от других растений.

Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов:
1. Как называется ваша орхидея?
2. Корни, которые вы удалили, были слизкие и сгнившие?
3. В каком субстрате она была и в каком стоит у вас сейчас?

Здравствуйте, Виктория. Во-первых, хотелось бы узнать, что за орхидея у вас? Лучше всего, конечно фото прикрепить, чтобы и проблемные места посмотреть, и корни.

В каком субстрате находится орхидея, в каком горшке? Каким способом вы поливаете орхидею?

Когда вы поливали растения перед отъездом, вы полили их с таким расчетом, что вас долго не будет?

Вполне возможно, что вы её залили. Если в точке роста темные пятна, слизь, то началось гниение. Как вы определили, что корни вроде бы целые? Вы вытащили орхидею из субстрата?

Если она на самом деле гниет в точке роста, то листья уже не спасти. Но если корни не сгнили, то можно попытаться её реанимировать, и возможно выйдут новые листья.

А если и корни уже начали гнить, то увы.

Сделайте фото точки роста, корней, и орхидеи в полный рост.

Виктория, ваше фото не прикрепилось. Залейте его на Радикал и ссылку на него вставите здесь в сообщении.

Субстрат крупный или мелкий? Мелкий медленнее просыхает, поэтому лучше использовать крупный.

Вытащите фаленопсис из субстрата и проверьте состояние корней. Гнилые части нужно будет удалить. Срезанные места присыпать углем и на 1 день оставить её просохнуть без субстрата.

Ирина, я отправила фото сотруднику техподдержки сайта. Он Вам перешлёт. Спасибо за помощь, сделаю пока то что Вы сказали. Жду ещё советов (когда посмотрите на фото).

Виктория, состояние совсем не обнадеживающее. Похоже это фузариоз (грибковое заболевание). Грибок – довольно частое следствие продолжительного переувлажнения. И тут может быть и не ваша вина, вполне возможно, что вы его купили уже пораженным, что бывает довольно часто. Так как в основном в магазинах продавцы просто не знают как с ними обращаться.

Сразу после покупки желательно всё-таки орхидеи пересаживать, даже если они цветут. Есть довольно много таких удачных случаев пересадки. Так как в основном все фаленопсисы продают в очень влагоемком субстрате (мелкая кора, сфагнум). И часто у них под “попой” лежит кусок поролона иди мха, его нужно обязательно убирать. У вашего вроде кора средней фракции, но всё равно мелковата, можно было поменять на более крупные куски.

Шансы на выздоровление очень низкие, но вы можете попробовать её реанимировать. В первую очередь – строгий карантин, изолируйте её от здоровых растений.

Все пожелтевшие листья удалите, а также черешки от уже упавших листьев, у вас останется один лист верхний (возможно тоже пожелтеет). Снимая листья, смотрите, нет ли под черешками на стволе грибковых поражений. Если есть, всё нужно вырезать до здоровой части, захватывая еще по 0,5 см здоровой ткани на всякий случай. Перед операцией нож продезинфицировать, прокалить. После – смазать все ранки йодом или зеленкой и дать высохнуть пару часов.

Как я уже говорила, нужно полностью освободить корни от субстрата и гнилые мягкие (слизкие) части удалить. Верхние корни, которые внутри пустые и уже иссохшие удалите, они уже не живые. На корнях также ранки обработать зеленкой.

Когда все ранки подсохнут, начать обработку Фундазолом (системный фунгицид). Разбавляете порошок водой до молочного цвета и кистью хорошо смазываете все здоровые части растения – и листья, и корни – всё! Через 2 недели промазать всё ещё раз.

Орхидею поместить в горшок либо вообще без субстрата, либо в очень крупные куски коры размером примерно 5*5 см. Можно просто кусочки пенопласта положить, но тогда на дно камень, чтобы горшок не опрокинулся.

Месяц не поливать вообще и не опрыскивать! Не бойтесь, засуха больной орхидее пойдет только на пользу. Тем более она можно сказать итак почти не жилец, хуже ей не будет. Разве что можете по бокам от горшка поставить 2 сосуда с водой, для увеличения влажности воздуха.

Вот и всё. Выздоровление может продлиться долго. Первые росты могут появиться только весной, а могут вообще не появиться. Так что теперь только терпение и ожидание. Удачи!

Здравствуйте, Ирина. Сомневаюсь, что это ожег. Солнце в это время не так сильно греет. Всё-таки попробуйте прикрепить фотографию. Это не так сложно. Загрузите фото на фотохостинг например radikal.ru, скопируйте там ссылку и вставьте её здесь в сообщении через кнопку Изображение.

И напишите, как называется ваша орхидея)

Ирина, самая распространенная проблема у магазинных фаленопсисов – это быстрое загнивание и увядание. Увы, но статистика такова, что практически у каждого 2 новичка, купившего орхидею (или получившего в подарок) она нормально растет 2-3 месяца, а потом вот выявляются подобные последствия.

На будущее знайте, что сразу после покупки фаленопсис желательно пересадить, даже если он цветет. Так как в основном все фаленопсисы продают в очень влагоемком субстрате (мелкая кора, сфагнум). И часто у них под “попой” лежит кусок поролона или мха, его нужно обязательно убирать.

Такой субстрат очень медленно просушивается между поливами, а соответственно и корни. И если корни орхидеи постоянно находятся во влажном состоянии, они просто начинают гнить изнутри и плюс к этому может присоединиться грибок, что часто так и бывает.

Я недавно отвечала Виктории, у неё была похожая ситуация. Скопирую вам ответ, что нужно делать.

В первую очередь – строгий карантин, изолируйте её от здоровых растений.

Все пожелтевшие листья и цветоносы удалите. У вас он останется вообще без листьев. Не пугайтесь, главное чтобы были живы корни. Фаленопсис без листьев, но с хорошими корнями может выжить. Снимая листья, смотрите, нет ли под черешками на стволе грибковых поражений. Если есть, всё нужно вырезать до здоровой части, захватывая еще по 0,5 см здоровой ткани на всякий случай. Перед операцией нож продезинфицировать, прокалить. После – смазать все ранки йодом или зеленкой и дать высохнуть пару часов.

Нужно полностью освободить корни от субстрата и гнилые мягкие (слизкие) части удалить. Корни, которые внутри пустые и уже иссохшие удалите, они уже не живые. На корнях также ранки обработать зеленкой.

Когда все ранки подсохнут, начать обработку Фундазолом (системный фунгицид). Разбавляете порошок водой до молочного цвета и кистью хорошо смазываете все здоровые части растения – и листья, и корни – всё! Через 2 недели промазать всё ещё раз.

Орхидею поместить в горшок либо вообще без субстрата, либо в очень крупные куски коры размером примерно 5*5 см. Можно просто кусочки пенопласта положить, но тогда на дно камень, чтобы горшок не опрокинулся.

Месяц не поливать вообще и не опрыскивать! Не бойтесь, засуха больной орхидее пойдет только на пользу. Тем более она можно сказать итак почти не жилец, хуже ей не будет. Разве что можете по бокам от горшка поставить 2 сосуда с водой, для увеличения влажности воздуха.

Вот и всё. Выздоровление может продлиться долго. Первые росты могут появиться только через несколько месяцев, а могут вообще не появиться. Так что теперь только терпение и ожидание. Удачи!

Что делать, если у орхидеи опали все листья сразу

Главные причины

Опадение листьев у домашних растений не всегда сигнализирует о болезни или появлении вредителей. В некоторых случаях это вполне естественное явление, которое обусловлено переходом цветка в определенную стадию своего развития. К примеру, орхидея периодически сбрасывает листья, срок жизни которых подошел к концу.
Поэтому если ваша красавица лишилась листьев, но уход за ней точно был правильным, волноваться не стоит. Однако часто причина листопада заключается в наличии грубых ошибок в уходе за орхидеей или паразитизме на растении вредителей.

Грубые ошибки в уходе

Часто опадение листьев связано с тем, что цветы имеют неправильное соседство. Орхидею нельзя ставить вблизи с такими представителями домашней флоры, как кордилина, пеперомия, юкка и араукария.

Также привести к листопаду могут следующие нарушения условий содержания и ухода:

  • недостаточное освещение. Является самой частой причиной. Практически все тропические виды цветов нуждаются в продолжительном световом дне. При этом нужно избегать ситуации, когда на орхидею падают прямые солнечные лучи. Свет должен быть рассеянный и постоянный. Поэтому зимой такие растения нуждаются в дополнительной подсветке;
  • нарушение водного режима. Часто встречается у цветоводов-новичков. Поливать эти растения следует обильно, но нечасто. Периодически орхидеи нуждаются в теплом душе;
  • чрезмерные или недостаточные подкормки. Использовать удобрения необходимо только тогда, когда цветок нуждается в них. При внесении подкормок нужно четко следовать инструкции. Чаще всего опадение листьев происходит из-за недостатка в субстрате калия.

Выше были перечислены самые грубые нарушения ухода за орхидеей. Остальные несоответствия требованиям содержания этого комнатного цветка не имеют столь выраженных последствий. Однако даже самые маленькие недочеты в уходе могут спровоцировать появление в горшке паразитов и болезнетворных микробов, что приведет к отмиранию листовой пластины.

Видео «Посадка корней орхидеи без листьев»

Видео о том, как посадить орхидею без листьев и что делать дальше.

Наличие вредителей или болезней

При грубых и не очень нарушениях со стороны ухода орхидеи могут поражаться различными болезнями, а также подвергаться атаке паразитов. Признаки ухудшения состояния цветка могут быть самыми разнообразными: пожелтение листьев и их опадение, вялость, появление пятен различного окраса и многое другое.
Проявление тех или иных симптомов недомогания растения зависит от возбудителя недуга или паразита, атаковавшего цветок. Стоит отметить, что некоторые заболевания и вредители очень тяжело лечатся. Если они были выявлены на поздних стадиях, тогда шанс на спасение орхидеи минимальный. Поэтому такое негативное развитие событий проще предупредить, чем устранить.

Чтобы выявить даже самые ранние симптомы поражения представителей комнатной флоры, цветы необходимо периодически осматривать. Если видимых причин для листопада нет, нужно проверить корневую систему. Многие патогенные микроорганизмы, как и насекомые-вредители, поражают именно корни. Из-за этого подземная часть растения становится неспособной выполнять возложенные на ее функции. В результате надземная часть цветка начинает испытывать нехватку питательных веществ, что и приводит к опаданию листьев.

Лечение микробного или грибкового заражения еще эффективно. При этом инфекционные и вирусные поражения практически не устраняются. Единственный выход – уничтожить зараженное растение.

Необходимо отметить, что атаке вредителей или поражению возбудителями болезней всегда предшествует нарушение со стороны ухода. Чаще всего к такому негативному исходу приводят следующие моменты:

  • чрезмерное накопление влаги в субстрате. Полив орхидей следует выполнять, когда грунт в горшке высох. При накоплении в субстрате большого количества влаги создаются условия, оптимальные для развития различных видов инфекций, а также появления паразитов;
  • частые температурные перепады. Они делают растение уязвимыми перед гнилью;
  • повышенная влажность в помещении.

Чаще всего при нарушении ухода орхидея начинает страдать от следующих видов болезней:

  • корневая гниль;
  • серая и черная гниль;
  • фузариозная гниль;
  • пятнистость листьев;
  • мучнистая роса;
  • антракноз.

Помимо вышеперечисленных недугов, тропическая красавица дома может подвергнуться атаке таких вредителей, как белокрылки, мокрицы, слизни, мошки и жуки. Самыми вредными паразитами будут клещи. Их очень сложно увидеть, так как они очень маленькие.

Первая помощь и дальнейшие действия

Если орхидея потеряла свои листья, ее можно попробовать реанимировать. Для этого следует обратить внимание на ее корневую систему. Пострадавший цветок вынимают из горшка и внимательно исследуют. Все сухие или поврежденные, а также сгнившие корешки удаляют из корневища. Место среза обязательно необходимо обработать активированным углем. После этого подземная часть растения на 6 часов опускается в теплую воду.
По истечении этого времени цветок пересаживают в небольшую емкость. Для посадки следует брать новый субстрат, обеззараженный фунгицидом «Фундазол». Сверху орхидею накрывают целлофановым пакетом, создавая эффект парника. За пересаженным растением нужен правильный уход и регулярные подкормки азотными удобрениями. Азот стимулирует цветок к образованию новых листьев.

Чтобы предупредить листопад у орхидеи, за ней нужно правильно следить, выполняя все требования по домашнему содержанию. В противном случае растение может не только потерять свои листья, но даже погибнуть от развития какой-нибудь инфекции или массовой атаки паразитов.

orchids_lux

Успешный уход за орхидеями

Конечно, это проблема не только фаленопсисов, естественно, но и других орхидей при основных ошибках культуры. Тема создана как “памятка” и напоминание о том, до чего можно довести растение, “всего лишь”. сажая его в слишком влагоёмкий и долго не просыхающий субстрат, заглубляя в субстрат основание растения (особенно в мох), увлечение модным “душеванием”, слишком частый полив и чрезмерная забота о влажности воздуха.
(Пусть иные “опытные ассы” с форумов говорят что угодно о безопасности подобных “процедурЬ” – я бы их послушала, если бы хоть один из них пробовал выращивать ОДИН И ТОТ ЖЕ фаленопсис более 10 лет. а пока их “коллекционный список” больше напоминает список свежих покупок. говорить по-моему (а тем более спорить) я думаю, не о чем). А по-настоящему опытный человек – вряд ли будет иметь категорические разногласия с написанным мной.

Но мы отвлеклись от темы. Итак –
Начинается всё обычно хорошо – живёт себе фаленопсис, красивый, зелёный, даже цветёт. может так прожить долго. а потом вдруг с ним начинает происходить что-то не то: желтеют листья, теряется тургор, а через прозрачный горшочек порой продолжают “смотреться” живые и “зулёненькие” корешочки. Так что – не так?

Вы, наверное, читали вот этот мой пост о мини-фалике, купленном изначально в вазе с гелем и в течение года росшим у меня во мху, а потом пересаженного в большие куски коры http://orchids-lux.livejournal.com/35458.html
У этой истории есть продолжение. Пребывание во мхе (и это без заглубления!) – всё равно привело к не очень хорошим последствиям. Через какое-то время после нормальной пересадки я заметила, что корни у фалика хоть и начали расти – но делают это как-то неохотно, появляется их мало, и они даже прекращают рост, закукливаясь, будучи ещё совсем короткими.
Листья фала были везде нормальными и зелёными, тургор не терялся, видимые корни внизу казались в полном порядке – но я рискнула снять пару нижних листьев до конца. И увидела там совсем не радостную картину (смотри на фото). Нижний участок стебля под снятыми листьями был очень болен, и весь в чёрных “шишечках” так и не смогших развиться нормально корней. Так же я нашла чёрную “пипку” не сумевшего когда-то развиться и банально сопревшего цветоноса.
В отношении растюшки был применён фундазол и сухое содержание. То есть крохотный горшочек поливался (в тёплое время года) теперь раз в неделю – при полном высыхании за полдня.
Через некоторое время из вышележащей здоровой части стебля пошли нормальные корни, и продолжают расти.
Если бы я не вмешалась вовремя – то последовала потом бы наверняка картина такая – потеря тургора, возможное пожелтение листьев, и дальнейшее постепенное увядание и усыхание растения – то есть всё то, о чём новички пишут “караул, помогите!”.

Внимательно читающие меня люди – не могут не обратить внимания на то, что новые корни растут буквально “враскоряк”, не желая даже приближаться к субстрату. Я неоднократно писала, что это верный признак либо излишне влагоёмкого субстрата, либо излишне частого полива.
Но в данном случае, как вы понимаете – ничего такого нет. В горшке пенопласт с крупнейшей корой напополам с воздухом :-))И он сохнет за часы при поливе раз в 7 дней, как я уже упоминала.
Честно говоря – я в первый раз сталкиваюсь с таким необычным и странным поведением корней у себя лично. и можете смеяться надо мной – но мне кажется, что у этих высших растений есть не только тупые инстинкты, но и некий интеллект и даже . память о прошлом! Чем болше я смотрю на малыша фалика, тем больше мне кажется, что он теперь. просто боится (. ) запускать свои новые корни куда бы то ни было, кроме безопасного воздуха! :-)))))))
Так что теперь он у меня кандидат на голый блок. Пусть будет, как он хочет, зверушка и так уже достаточно намучалась.

Ещё несколько разных “госпитальных” фотографий – занемогших фалов со снятыми листьями – дабы зритель мог увидеть – “что там внутри” происходит, когда снаружи особо ничего такого ещё и не видно (ну, может быть – пока присутствует только некоторая потеря тургора листьями).

А здесь отчётливо видно, как расползается инфекция по стеблю выше – видите розово-коричневую “границу” между сухим и зелёным?

И всё это может наблюдаться ещё при зелёных листьях.

Теперь поговорим о пожелтении листьев.
Пожелтение листьев (а так же стеблей, бульб и проч.) – всегда говорит о ПАТОЛОГИИ и непорядках в организме растения! Начальной ли, или уже запущенной – но патологии!

1) Вы могли слышать мнениЯ, что пожелтение чего-либо у орхидей может быть от недостаточного полива или недостаточной влажности воздуха. Так вот – это НЕПРАВДА.
От подобных вещей орха может потерять тургор, но чтоб желтеть – никогда. И теперь, после очень долгого опыта – я могу это утверждать совершенно точно.
И вот вам ещё картинка. Мной был специально отрезан лист масдеваллии. согласитесь – мало что есть более “влаголюбивое” по всем параметрам. И этот лист был оставлен. просто засыхать – в жаре на южном балконе с притенкой. И вот как он выглядит ровно через месяц: тургор потерян (хотя ещё и не до полного пергамента, ага :-). но вы видите там что-нить жёлтое, коричневое или пятнистое, или вообще нехорошее. Правильно – здоровые ткани при засыхании “мумифицируются”, но остаются полностью зелёными! И ткани листьев, и ткани бульб!

2) Так же вы могли слышать о “естественном старении”.
Но право, мне смешно слышать о “естественном старении” листа фаленопсиса, не так давно принесённого из магазина, и на котором вообще этих листьев изначально не более пяти штук.
У меня много старых растений, и я знаю – КАК происходит настоящее старение. Например, дендр -самой старой бульбе которого больше 12 лет, а она совсем не выглядит ни жёлтой, ни “трухлявой”, извините. Она просто старенькая и сморщенная, естессна – безлистная. Но только и всего. На старичках-фаликах желтеют листья в основном те, которые уже прожили достаточно долгую и счастливую жизнь не менее 5 лет. да и происходит это не вот так сразу “с бухты барахты”. А очень медленно и постепенно лист теряет цвет, отдавая питательные запасы растению. “Процесс” ЕСТЕСТВЕННО старения растягивается обычно на много месяцев.

Часто пожелтение листьев на фалике (особенно резкое) – может говорить о том, что параллельно сильно страдает и начинает отмирать корневая система, что заболела шейка стебля (как на самых первых фото), или – что самое плохое – уже развивается сосудистая инфекция стебля (трахеомикозы)
Трахеомикозы могут проявляться и без пожелтения листьев – обычно на начальной стадии развития наблюдается просто потеря тургора зелёными листьями. Но иногда картина дополняется и пожелтением. При сильно запущенной болезни – пожелтение и усыхание становится всё более и более выраженным.

По характеру пожелтения листьев в результате действия патогенных грибов, вызывающих трахеомикозы – можно разделить на следующее:
1) Листья начинают желтеть снизу, один за другим постепенно.
2) Могут желтеть или увядать листья ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны, другая остаётся как бы нормальной
(это называется “односторонним увяданием”
3) Листья могут желтеть хаотично по растению – вплоть до такого вот “домино”.


«заболевания фаленопсисов» на Яндекс.Фотках

Пожелтение листа часто указывает на то – что участок стебля, к которому он прикреплён – уже омертвел.

И в то же время наличие зелёных листьев с хорошим тургором – ещё не признак того, что стебель идеально здоров. Сначала может погибнуть стебель, и лишь ПОТОМ это скажется на листьях.


«заболевания фаленопсисов» на Яндекс.Фотках

Чтобы у вас никогда не было вот таких грустных и “неожиданных” историй – не допускайте ошибок культуры, о которых я писала в самом начале поста и не устаю писать то и дело. Это несложно.
А если ваше растение уже заболело – не только лечите его фунгицидами, но и создайте больному правильные условия! Без них – любое лечение будет лишь временной отсрочкой гибели растения.

Несколько полезных советов-примеров ещё напоследок.

1) Не имейте дурной привычки опрыскивать и мочить под душем новые корни (у любых орхидей)!
Они от этого лучше не растут, а вред причинить вы сможете этим большой. Дело в том, что новые корни (а так же цветоносы) – выходят на белый свет разрывая живые ткани листьев и стебля. Через эти свежие раны легко при намокании заносится инфекция. Как вы думаете – если нанести рану вам, человеку, и постоянно размачивать её – будет ли хорошо.
Дезинфицировать панически конечно все эти места не стоит. А вот очень хорошо зажить и подсохнуть им, “зарубцеваться” – никогда не помешает.
Здоровые корни идут только от сухого здорового стебля. И только тогда место их “соединения” будет оставаться всегда здоровым – когда не будет то и дело без толку мочиться.

2) “Реанимируйте” фаленопсисы в хороших “обдуваемых” условиях при нечастом поливе, не заглубляя ни крупицы от основания. Чавкающие сырые мхи в пластмассовых горшках без дополнительных дырок – не дают НАСТОЯЩИХ и ПРАВИЛЬНЫХ результатов, как вы теперь понимаете.
Тургор с нарастанием корней вернётся, а вот гнилой стебель – вряд ли воскреснет. Так что правильно расставляйте приоритеты.

У “реанимашки” с нижнего фото уже достаточно здоровья и ПРАВИЛЬНЫХ корней, чтобы держать отличный тургор, проводя в сухом виде по неделе и больше.

3) Не думайте, что вода и влажность играют уж такую значительную роль в жизни фаленопсисов. На самом деле дела обстоят немного иначе.

На дальнейшем фото – фалик, поливавшийся прежней хозяйкой очень регулярно, “по мере просыхания субстрата” (так старается поливать большинство любителей, не так ли?)

Хорошо видно “лопушистые”, повисшие вниз листья. Нет, не подумайте – там тургор нормальный, просто они вот такие “уродились”
И дальше видно два новых – выросших уже у меня листа – стоящих буквально “торчком”. Они даже по консистенции совсем другие – очень плотные, толстые, крепкие и ВЫЗРЕВШИЕ. Такие закалённые ткани, как и “правильные” корни – гораздо устойчивей к засухе и уже не “кочевряжатся” даже при значительных просушках. А достигается всё это – ИЗНАЧАЛЬНЫМ “неразбаловыванием” растения – водичкой.
Теперь этот фалик так же достиг нужной мне “кондиции”, когда в субстрате, сохнущем за полдня – я его могу поливать летом раз в неделю не только без последствий, но и без каких либо нарушений его жизнедеятельности.

Вообще, самый тупой миф, что я слышала – что это надо увеличивать влагоёмкость субстрата, чтобы мол – не поливать слишком часто. Не верьте. Чтоб не поливать часто и при этом иметь здоровое растение (что совсем немаловажно, согласитесь) – надо просто “отрастить” ему достойную звания эпифитной корневую и прочие достойные “части тела”. Тогда и мхи не понадобятся. И не будет историй, с которой я начала свой пост.
Ибо “влажно-чавкающая” жизнь – как раз совсем НЕ в природе всех этих эпифитных созданий.
Но мы, люди, об этом забыли. Или – не знали. Или – нас обманули.

ЗЫ: Уважаемые владельцы фаленопсисов – этим постом я максимально ответила на ваши вопросы “почему у моего фаленопсиса желтеетвянет и прочее”. Ухаживайте правильно (а не как вам говорят совсех сторон и пишут в непутёвых книжках) и лечите – если беда уже произошла. Вся информация о том “что делать” и “кто виноват” – здесь УЖЕ есть в сообществе. Читайте, учитесь, не ждите готовых “рецептов” только для вас. Их – нет. Залог радостного, а не грустного выращивания орхидей – в совокупности знаний об этих созданиях. А эту совокупность, увы, вам НИКТО не сможет преподнести “по-быстренькому” и “буквально в двух словах” на блюдечке с голубой каёмочкой.

Читайте также:  Виола Виттрока: фото цветков, особенности выращивания, посадки из семян и ухода за ними
Добавить комментарий