Способы избавления от вредителей на рассаде

Болезни и вредители рассады: борьба и профилактика

Болезни и вредители у рассады бывают нечасто. И все же такое случается. С грунтом или с семенами мы, сами того не ведая, приносим в дом возбудителя заболевания или личинку вредной бабочки. Некоторые вредители могут проникнуть через открытое окно, а другие – перебраться на рассаду с комнатных растений.

Поражение может быть серьезным, вплоть до гибели всех сеянцев. И практически непобедимым, как например пресловутая “черная ножка”. И наоборот, некоторых вредителей и патогенов уничтожить несложно, если вовремя заметить и начать борьбу.

Сегодня предлагаем поговорить о том, как бороться с болезнями и вредителями рассады и как заранее обезопасить свои посевы от их появления.

Болезни, поражающие рассаду

Плесень грунта


Бывает,что поверхность грунта в рассадном горшке покрывается плесенью. Это прорастают споры грибка, которые “спали” в почве в ожидании подходящих условий. Сама по себе плесень рассаде не вредит. Но ее появление указывает на излишнюю кислотность почвы. А кислую почву любит не только плесень, но и более опасные болезнетворные грибки. Поэтому стоит изменить pH грунта и избавиться от плесени одним ударом. Для этого щедрой рукой рассыпаем по поверхности золу, измельченный древесный уголь или смесь того и другого. Через три недели повторяем процедуру. Плесень исчезнет, а реакция почвы приблизится к нейтральной.
Меры профилактики:

  • позаботьтесь, чтобы растения получали достаточно света,
  • избегайте переувлажнения почвы,
  • заранее добавляйте в почвенную смесь золу или известь для ощелачивания.

Корневая гниль


Переходим к опасным болезням. Одно из первых мест в списке таковых занимают корневые и прикорневые гнили рассады, вызванные патогенными грибками. Чаще всего этот недуг поражает рассаду капусты и пасленовых (томатов, баклажанов, перцев). Может и на огурцах завестись. Как правило, от корневой гнили страдает достаточно взрослая рассада с развитыми корнями.

Как распознать это заболевание? Нижние листья начинают желтеть, а затем буреют и засыхают. На стебле появляются темные пятна и полосы, иногда трещины. Низ стебля темнеет. Вылечить заболевшие растения очень трудно: от них придется избавиться. Спасать будем оставшихся.

Меры борьбы:

  • удалите все растения с признаками болезни,
  • сократите поливы и снизьте влажность воздуха,
  • подсыпьте в рассадные емкости прокаленный песок или пропаренный грунт слоем в 2 сантиметра. Это нужно для стимуляции роста дополнительных корешков,
  • распылите по поверхности грунта золу или толченый древесный уголь,
  • два раза в месяц добавляйте в поливочную воду биофунгициды (Фитоспорин, Бактофит, Алирин-Б, Гамаир, Фитолавин, Стрекар и т.п.).

Меры профилактики:

  • выбирайте сорта, устойчивые к корневым гнилям,
  • проверьте почвенную смесь на кислотность. В кислую почву добавьте золу или известь,
  • обрабатывайте грунт перед посевом семян на рассаду пропариванием или промораживанием,
  • за несколько дней до посева пролейте грунт раствором биофунгицидов,
  • если семена не обработаны производителем, обязательно выдержите их перед посевом в хорошем протравителе,
  • не загущайте посевы или своевременно прореживайте всходы,
  • поливайте рассаду редко, только по необходимости.

Черная ножка (гниль корневой шейки)


Печально знаменитая болезнь рассады под народным названием “черная ножка” во многом похожа на корневую гниль. Она поражает юную, еще не окрепшую рассаду от всходов до появления 2-3 настоящего листа. Симптомы черной ножки не пропустишь. Вначале темнеет корневая шейка сеянца, и в нижней части стебля образуется черная “пережабинка”. Через несколько дней заболевшее растение надламывается, полегает, вянет и погибает. Как правило, грибки-возбудители этой гнили попадают в рассадную емкость вместе с грунтом. И начинают свое черное дело при высокой влажности, резких перепадах температур, загущенных посевах.

О том, как защитить сеянцы от черной ножки, мы рассказывали в отдельной статье: Борьба и профилактика черной ножки у рассады.

Фузариаозное увядание


Еще одно коварное заболевание, которое чаще всего встречается у рассады томатов – фузариозное увядание. Возбудители живут в почве, на растительных остатках и на семенах. Болезнь опасна тем, что не всегда проявляется сразу и в полной мере. Томаты могут завять, а потом на некоторое время восстановиться. Мы грешим на недостаточность полива, ничего не предпринимаем. А болячка потихоньку “подтачивает” растения. Фузариозное увядание проявляется так:

  • верхушки сеянцев вянут,
  • листья становятся пестрыми, желто-зелеными,
  • листья скручиваются и опадают.

Растения приобретают чахлый, угнетенный вид и рано или поздно засыхают и погибают. Даже если фузариоз поражает взрослые растения, 100% эффективного лечения не существует. Обработка даже промышленными фунгицидами (вроде Топсина-М или Фундазола) только сдерживает развитие болезни. В случае с рассадой лучшая борьба – профилактика.

Единственный спасительный путь – аккуратно срезать верхушки сеянцев и осмотреть стебель. Если срез выглядит здоровым, на нем нет черных точек, можно попробовать укоренить верхушки в растворе стимулятора корнеобразования. Например, в Корневине, Эпине, янтарной кислоте. Томаты хорошо и быстро отращивают корни, так что может сработать.
Меры профилактики:

  • выбирайте гибриды и сорта, устойчивые к фузариозу,
  • пропаривайте, промораживайте почву или перед посевом семян на рассаду добавляйте в нее Триходермин,
  • если семена не обработаны производителем, проведите предпосевную подготовку. Даже простое прогревание убивает инфекцию на семенах.

Основные вредители рассады

Сциарида (грибной комарик)


Мелкие темные мошки, которые разлетаются во все стороны, когда дотрагиваешься до ящика с рассадой или цветочного горшка… Сциарида, пожалуй, самый безобидный вредитель рассады. Взрослой рассаде он не страшен. А вот юному сеянцу может подпортить жизнь, когда личинок становится слишком много. Вредят именно личинки – маленькие полупрозрачные червячки, что живут в грунте. Их основной пищей являются гниющие растительные остатки. Поедать корешки и стебли живого растения они начинают только при массовом размножении. Личинки сциарид попадают в рассадные емкости с грунтом. Или самка комарика залетает с улицы и откладывает яйца в горшочек с рассадой.
Меры борьбы:

  • если рассада выдерживает кратковременную засуху, устройте ее. Личинки сциарид быстро погибают без воды;
  • подсыпьте в рассадные емкости в качестве верхнего слоя песок или мелкий керамзит. В такую “почву” самки не будут откладывать яйца.

Меры профилактики:

  • держите рассаду подальше от комнатных растений, в которых любят селиться мошки (например, от фиалок);
  • просеивайте грунт для рассады, чтобы избавиться от неперегнивших остатков, и добавляйте в него песок;
  • используйте в почвенной смеси лигоцен (измельченную скорлупу кокоса);
  • поливайте рассаду пореже;
  • добавляйте в поливную воду пахучие эфирные масла (гвоздики, пихты, чабреца, сосны, мяты).

Трипсы


Трипсы – это малюсенькие насекомые, похожие на черных червячков. Часто личинки обнаруживаются в покупном грунте. Трипсы крохотные, их самих разглядеть трудно, а вот урон они наносят ощутимый. При поражении трипсом сначала на листьях появляются бледные или желтоватые пятна и полосы. Затем они сливаются, образуя серебристые участки с черными точками экскрементов.

Трипсы высасывают сок из тканей растения. И запросто могут его погубить. А вот самих трипсов победить непросто. Без химикатов тут не обойтись.
Меры борьбы:
Обрабатываем растения химическими препаратами как минимум два раза с интервалом в 7-10 дней. Препараты лучше чередовать, обращая внимание не на название, а на действующее вещество. Например, первый раз опрыскиваем Фитовермом, а второй – Актарой. После обработки на сутки укутываем растения прозрачной пленкой.

Препараты для борьбы с трипсами:

Меры профилактики:

  • держите рассаду подальше от комнатных растений: трипсы легко переселяются с больного растенияна здоровые,
  • дезинфицируйте рассадные емкости и инвентарь,
  • пропаривайте почвенный субстрат перед посевом семян, в особенности покупной грунт,
  • трипсы не любят влажности. Если у вас слишком сухо, ежедневно опрыскивайте растения простой водой.

Паутинный клещ


Еще один любитель полакомиться растительными соками – паутинный клещ. Он может зимовать в щелочке подоконника, попасть в пакетик с семенами, ждать своего часа в зараженном грунте или перебраться на рассаду с комнатных растений. Появление паутинного клеща на рассаде крайне опасно. Многочисленная колония вредителя способна погубить все посевы за несколько дней.

Обнаружить клеща непросто, он мелкий. Первым признаком поражения могут быть белые точки на листьях. Со временем появится и более явный признак – тоненькая паутинка с нижней стороны листа или в верхней части побега.
Меры борьбы:
Не забываем, что клещ – это не насекомое. Инсектициды против него бессильны. Опрыскивания проводим акарицидами или инсектоакарицидами. Обработок потребуется 3-4 с интервалом 2-4 дня. Препараты необходимо чередовать, поскольку паутинный клещ быстро адаптируется и приобретает устойчивость к действующему веществу.
Вот список препараты для борьбы с паутинным клещом на рассаде:

  • Апполо;
  • Битоксибациллин;
  • Демитан;
  • Масай;
  • Неорон;
  • Омайт 30 СП;
  • Тиовит-Джет (или коллоидная сера);
  • Санмайт;
  • Фитоверм (Клещевит или Искра-Био);
  • Фуфанон-Нова.

На самом деле противоклещевых средств много, но мы выбрали наименее опасные, подходящие для обработок в домашних условиях. И тем не менее… Наше здоровье превыше всего. Поэтому проводя обработки против паутинного клеща, обязательно соблюдайте меры предосторожности. Надевайте очки, перчатки и респиратор. Не пускайте в комнату детей и домашних животных. И проветрите комнату через пару часов после процедуры.

Если вы категорически против химикатов, остается единственное народное средство от клеща – чеснок. Измельчите 2-3 зубчика чеснока, положите в емкость с зараженным растением и укутайте горшочек пленкой или пакетом на 2-3 суток. Говорят, вариант рабочий.
Меры профилактики:

  • не размещайте емкости с рассадой рядом с комнатными растениями. Особенно с цитрусами, на них очень любит селиться паутинный клещ;
  • периодически опрыскивайте рассаду по листьям – клещ не любит повышенной влажности.

Белокрылка


Белокрылка похожа на крохотную моль белого цвета. Яйца ее заносятся в рассадник вместе с землей и, попав в благоприятные условия, начинают быстро развиваться. Личинки белокрылки едят много, а вывести их сложно даже химикатами. Так что начинаем действовать, как только заметили первые симптомы. А они таковы:

  • на тыльной стороне листа появляются пятна белесого налета;
  • листья начинают желтеть и опадать;
  • с обратной стороны листа видны мелкие белые насекомые и яйца.

Чаще всего белокрылка поражает рассаду томата и перца. На огурцах и кабачках тоже встречается.

Меры борьбы:

  • когда вредитель еще не успел расплодиться, помогает механическое удаление особей с листьев. Ранним утром, пока белокрылка спит, протирайте нижние стороны листьев растительным маслом. Повторите процедуру через 3-4 дня;
  • из препаратов с белокрылкой лучше всего справляются “Актара” и “Вертициллин”. Приготовленным по инструкции раствором “Актары” проливайте грунт три раза с интервалом в 15 дней. Биопрепаратом “Вертициллин” достаточно опрыскать два раза с недельным перерывом.

Меры профилактики:

  • как и все остальные вредители рассады, белокрылка ценит сухость. Опрыскивайте растения, ставьте на подоконник блюдца с водой или увлажнитель воздуха;
  • проветривайте помещение, где растет рассада. И белокрылке некомфортно, и рассада закаляется;
  • не сажайте семена в неподготовленный грунт. В случае с белокрылкой отлично работает промораживание, поскольку ее яйца не выдерживают “холодов” ниже +10°С.


Мелкие зеленоватые полупрозрачные насекомые, способные за пару дней облепить сеянец перца или баклажана от макушки до прикорневой шейки – откуда они только берутся? Могут жить на комнатных растениях или на стенках рассадных горшков. Залетают с улицы или скрываются в грунте. Бывают даже на букетах из магазина.

Заметить тлю проще, чем остальных вредителей – ее видно невооруженным глазом. Да и по состоянию растений сразу понятно, что старается тля – листочки начинают скручиваться и становятся липкими от сладких выделений этого противного насекомого.

Меры борьбы:
Проще всего уничтожить тлю при помощи той же “Актары”. Разводим по инструкции, проливаем землю, обрабатываем листья. Быстро и эффективно.

Из народных средств помогает чесночный настой. На литр теплой воды потребуется один измельченный зубок. Настаиваем под крышкой 24 часа, процеживаем и опрыскиваем. А лучше протираем каждый листочек с тыльной стороны.
Меры профилактики:

  • перед посадкой рассады хорошо помойте многоразовые емкости;
  • пропылесосьте подоконник и стеллажи для рассады;
  • уберите подальше комнатные растения и вазы с букетами;
  • присыпьте поверхность почвы золой;
  • обеззараживайте грунт любым способом.

Профилактика появления вредителей и болезней рассады

Прочитав все вышенаписанное, нетрудно убедиться, что борьба с вредителями и болезнями рассады – дело утомительное, небезопасное и чаще всего бесполезное. А значит профилактические меры, предотвращающие заражение, должны стать для нас ежегодной “обязательной программой”. И самая действенная профилактика – создание для рассады оптимальных условий для роста и развития. Как этого добиться?

  • По мере возможностей соблюдаем температурный режим, необходимый нашим культурам. Утепляем подоконник, если на нем слишком холодно. И наоборот, чаще проветриваем, если жарко. Об идеальных температурах для выращивания рассадных культур читайте ЗДЕСЬ.
  • Соблюдаем “золотое правило” выращивания рассады – больше света, меньше поливов. Самый светлый подоконник, досвечивание, разреженные посевы. И полив в поддон, чтобы корни брали столько влаги, сколько нужно.
  • Проводим предпосевную подготовку необработанных семян. Но сначала внимательно изучаем упаковку, поскольку многие производители сами протравливают семена в фунгициде.
  • Обеззараживаем землю для рассады приемлемым способом. Пропаривание в дуршлаге, промораживание в гараже или на балконе, пролив биопрепаратами – любой способ лучше, чем ничего.
  • Моем и дезинфицируем рассадные емкости и инвентарь, с которым работаем.
  • Закаливаем подросшую рассаду перед высадкой на постоянное место. Закаленные растения сами неплохо противостоят инфекциям.
  • Если условия далеки от идеальных (к примеру, не хватает света или места), применяем биологические стимуляторы (гуматы, Эпин, Экстрасол, Микосан, Силк и т.п) по инструкции.

Надемся, что в азарте рассадной лихорадки мы все вспомним о важности профилактики. И тогда болезни и вредители рассады обойдут стороной наши подоконники. Ну а если вдруг понадобиться извести, победить, уничтожить прожорливого врага, мы теперь знаем, что делать.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора – нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Как защитить рассаду от болезней и вредителей

Расти, рассада, как надо

Здоровая и крепкая рассада — залог будущего урожая. Но сеянцы могут стать жертвами различных болезней и вредителей. А чтобы быстрее с ними справиться, надо правильно диагностировать напасть и выбрать самые подходящие методы борьбы с ней. Итак, что же с рассадой может случиться и как ей помочь?


Очень часто сеянцы ВЫПРЕВАЮТ. Особенно если вы забыли вовремя снять укрытие с емкости, в которой проращивали семена. Растения, оказавшись в бескислородной среде, в буквальном смысле задыхаются. Если видите, что большая (до 80 — 95%) часть семян не всходит, будьте уверены, что их ростки уже разложились в земле. Причину же выпревания надо искать в первую очередь в глубоком севе. Также стоит обратить внимание на соблюдение (то есть несоблюдение) температурного режима и переувлажнение. Все это ослабляет растения и делает восприимчивыми к заражению грибком.

Сократите частоту поливов в два раза и создайте для сеянцев благоприятный микроклимат (температура плюс 18 — 20 градусов, влажность 60 — 70%). Почву обработайте «Фитоспорином-М» или насыщенным раствором марганцовки.

Иногда на поверхности грунта появляется ПЛЕСЕНЬ. Для взрослой и крепкой рассады она не опасна. А вот неокрепшие молодые растения могут пострадать. Плесень — это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе в воздухе. Ускоряют их рост дефицит ультрафиолета (его задерживает оконное стекло) и переувлажнение почвы. Но даже сократив полив, разом плесень вы не уберете. Да и сама по себе она на рассаду не охотится. Но поскольку этот плесневый грибок заводится в кислой почве, в которой растения легко поражаются корневой гнилью и различными грибковыми заболеваниями, то среди рассады ей не место.

Читайте также:  Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2020 года: советы по работам

Чтобы этого не происходило, ощелачивайте грунт, добавляя в него известь. В почве с нейтральной реакцией pH полезные микроорганизмы легко подавляют вредоносные грибки. Заметив плесень, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (1:2) и дважды (с интервалом в неделю) опылите ей грунт.

Бывает, что вдруг ни с того ни с сего рассада начинает УВЯДАТЬ. Чаще всего виновник этого — почвенный грибок, который очень длительное время может находиться в грунте, вызывая хронические заболевания растений. Развивается же патоген при пониженной влажности и температуре воздуха плюс 15 — 20 градусов. Вначале засыхает верхушка, затем пестрыми становятся листья. Растение постепенно чахнет и в итоге погибает. Хотя, конечно, завянуть оно может и от дефицита влаги.

Чтобы избежать подобных проблем, во время пикировки обработайте грунт раствором любого биопрепарата («Триходермина», к примеру). Удалите поврежденные растения вместе с комом земли, а в освободившиеся лунки залейте раствор «Фитоспорина-М».

Немало хлопот огородникам, занимающимся рассадой, доставляет и «ЧЕРНАЯ НОЖКА» — коварный недуг, от которого нет спасения. Это грибковое заболевание запросто может погубить все сеянцы. Чаще всего оно встречается у рассады томата, перца, баклажана, огурца, капусты, редиса, салата, а также у петунии и других цветов. Причина — зараженная почва. Болеть же рассада начинает после создания для грибка благоприятных условий — переувлажнения грунта и слишком высокой температуры в помещении. Чаще всего недуг поражает культуры от момента прорастания семян и до образования 2 — 3 настоящих листочков. Определить «черную ножку» очень легко: в течение недели сеянцы чернеют, их стебельки размягчаются и ломаются. В месте, где возникло поражение, появляется перетяжка. В этот момент их легко выдернуть из почвы. Если болезнь поразила растения уже перед их высадкой в грунт, то стебли не загнивают, а подсыхают. Такие саженцы не гибнут, а начинают отставать в росте, поскольку корневая система у них развивается плохо. Из-за этого рассада хуже и приживается.

При первых признаках недуга прекратите поливы. Когда почва подсохнет, осторожно подрыхлите ее, присыпав шейки растений древесной золой или углем. Вообще, «черную ножку» легче предупредить, чем потом с нею бороться. Ведь остановить недуг практически невозможно. Поэтому покупайте качественные семена и выбирайте сорта, устойчивые к корневой гнили шейки. Высевайте семена вовремя (как указано на упаковке), а не раньше срока. На прохладном подоконнике при дефиците света у сеянцев резко снижается иммунитет. Также для профилактики «черной ножки» хорошо использовать торфяные таблетки или горшочки. Замечено, что выращенная в них рассада почти не болеет гнилями.

Перед посевом не лишним будет продезинфицировать почву марганцовкой (3 г «Перманганата калия» на 10 л воды), любым ЭМ-препаратом («Байкал», «Сияние», «Возрождение»), пролить кипятком или прокалить в духовке. Если не уверены в качестве почвы, то можно внести в грунт и биопрепарат для профилактики корневых инфекций — «Триходермин» (5 г на 5 л почвы).

Хорошее средство от «черной ножки» на рассаде и «Фитоспорин». В нем можно и семена замачивать, и сеянцы (начиная с фазы двух настоящих листьев) опрыскивать, и рассаду при высадке в открытый грунт проливать под корень (100 мл препарата на 10 л воды). Если «Фитоспорина» нет, можно использовать 1-процентную «Бордоскую жидкость» или темно-розовый раствор «Перманганата калия». Либо присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы — 1 ч.л. на 1 стакан.

Если грибок поразил большую часть рассады, то все больные сеянцы уничтожьте вместе с грунтом, а здоровые распикируйте в новые емкости и в другую, обеззараженную почву.

Не меньше хлопот (особенно семейству крестоцветных) доставляет и КИЛА. Возбудитель болезни поражает корневую систему, на которой образуются наросты и вздутия, серьезно затрудняющие укоренение. Пораженные корни уже не могут дать рассаде достаточное количество питания и воды. В итоге ее рост останавливается, листья начинают увядать.

Чтобы избежать килы, надо вовремя известковать кислые почвы, убирать больные растения с комом земли и стараться не переувлажнять грунт.

Обширный у рассады и список вредителей. Очень часто на сеянцах можно заметить РОСТКОВУЮ МУХУ, которая попадает в грунт вместе с перегноем. В теплых комфортных условиях насекомое начинает откладывать на поверхности почвы яйца. Из них появляются прожорливые личинки, которые выгрызают канавки и дыры в семенах и повреждают ростки. И самое вредоносное — потомство первого поколения. Всего же за лето их может быть четыре.

Ростковые мухи встречаются повсюду: и в открытом, и в закрытом грунте. Насекомые — полифаги, в рационе их личинок — дыня, кабачок, тыква, подсолнечник, капуста, картофель, огурцы и арбузы. Поэтому эти культуры лучше высевать не семенами, а рассадой. Подросшие растения в состоянии пережить атаку вредителя.

Чтобы уничтожить мух, надо обязательно пропаривать почвогрунт перед посевом и пикировкой, не допускать переливов. По осени не забывать убирать с грядок все остатки растений: они — место жительства огородных вредителей. Внося навоз, не оставляйте его на поверхности. Специфический запах привлекает взрослых ростковых мух, которые поблизости от кучи и откладывают яйца. Органические удобрения лучше вообще вносить под перекопку.

Очень много забот огородникам приносит ОРАНЖЕРЕЙНАЯ БЕЛОКРЫЛКА. Это небольшое, но весьма подвижное насекомое — разносчик множества инфекционных заболеваний. Привлекает же его повышенная температура в сочетании с низкой влажностью. Чаще всего белокрылка поселяется в теплицах и оранжереях, но страдает от ее нашествия и рассада овощных культур. Вредитель многояден — он может вначале покормиться на огурцах, а затем переключиться на помидоры, сладкие перцы, фасоль, салат и даже цветы. При встряхивании листьев насекомые взлетают и начинают кружить над растением. На нижней же стороне листа они откладывают яйца, из которых появляются личинки. Они-то и высасывают питательные соки из растения, выделяя при этом, подобно тле, сладкую жидкость, куда любят селиться сажистые грибы. Разрастаясь, они покрывают поверхность листьев черным налетом, который не пропускает солнечный свет. Растение, и без того ослабленное потерей соков, лишается нормального фотосинтеза. А раз нет фотосинтеза, то нет и урожая. При сильном повреждении листья желтеют и опадают.

Работая сообща, грибы, бабочки и личинки убивают рассаду быстро и без возможности восстановления. К тому же каждое новое поколение вредителя появляется через 25 — 28 дней.

Отличная профилактика против белокрылки — регулярные прополки и рыхление почвы. Сорняки срабатывают как приманка для вредителя. Можно снизить и температуру: насекомое боится холода и быстро погибает в некомфортных для себя условиях. Также можно омыть нижнюю часть сеянцев прохладной водой, а затем осторожно подрыхлить грунт, чтобы присыпать упавших во время душа вредителей. В теплые солнечные дни белокрылка скапливается на оконных стеклах, где ее легко уничтожить с помощью «Дихлофоса».

Хорошо опрыскивать растения суточным настоем чеснока. Помогает и развешенная вблизи емкостей с рассадой липкая лента. Опытным путем было установлено, что больше всего белокрылого вредителя привлекает ярко-желтый цвет, поэтому можно использовать соответствующие липкие приманки.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ — практически невидимое для невооруженного глаза, но далеко не безопасное насекомое, поражающее практически всю рассаду. Что растение заболело, становится понятно только тогда, когда клещ массово расплодится. На внутренней поверхности листьев появляются черные точки, которые через некоторое время желтеют. А затем осыпаются и сами листья. Также выдает вредителя густая и липкая паутина, образующаяся на молодых побегах с нижней стороны листа. Живут паутинные клещи колониями. При благоприятных условиях самка в течение трех недель откладывает более 100 зеленовато-прозрачных сферических яиц. За год же может быть от 8 до 18 таких кладок.

Самый действенный метод борьбы с клещами — смыть их струей воды. Повторяйте эту процедуру каждые 3 — 5 дней, пока не останется и следов вредителя. Кроме того, располагайте емкости с рассадой на расстоянии друг от друга, чтобы листья не соприкасались и клещи не могли перебраться с одного растения на другое.

Справиться с вредителем помогут и такие хорошо известные огородникам биофунгициды, как «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Триходермин».

Способны остановить нашествие клеща и обработки 2 — 4-процентным раствором хозяйственного или зеленого мыла, а также настоями чеснока, красного перца, лука, хрена, ромашки лекарственной, ольхи серой, одуванчика лекарственного, белены черной, табака, щавеля конского, цикламена, апельсиновой кожуры, картофельной ботвы и других растений.

Если листья скручиваются и выцветают, скорее всего, им не хватает питательных веществ. Но если заметили на них капельки сладких и липких выделений (медвяной росы), сомнений быть не может — на рассаде поселилась ТЛЯ. Она любит повышенную влажность и высокую температуру, поэтому молодая рассада в закрытом помещении для нее — лакомый кусочек. Опасность еще и в том, что тля переносит различные вирусные заболевания. Чаще всего вредитель прячется на нижней стороне листьев, также может густо облеплять и стебли растений. Опознать крошечного (всего 1 — 2 мм) врага совсем не сложно: по овальному зеленого или желтого оттенка тельцу. Тля вредит тем, что высасывает все соки из листьев. В результате они скручиваются, деформируются, обесцвечиваются, покрываются липким налетом.

Бороться с тлей довольно сложно: она очень плодовитая и живучая. За одно лето насекомое способно дать 10 — 17 поколений. За раз самка откладывает до 150 яиц, которые через неделю превращаются во взрослых особей, уже способных плодиться. Если поражения незначительны, можно обойтись без химии, используя биопрепараты или природные репелленты. В борьбе с тлей (и не только) хорошо себя зарекомендовал «Фитоверм». Обработки лучше проводить в вечернее время, оставляя рассаду на ночь в герметично закрытой емкости или пакете. В качестве альтернативного средства можно использовать отвары ромашки и базилика. Они природные репелленты от тли.

Хорошо справляется с вредителем и мыльно-содовый (на 1 л воды — 1 ст. л. пищевой соды и 30 г натертого хозяйственного мыла) или суточный зольно-мыльный растворы. Поскольку в древесной золе содержится до 14 процентов калия и ряд микроэлементов, то обработка ею — это еще и уникальная подкормка. Убийственно действует на вредителя также нашатырный спирт, вызывая паралич дыхательной системы. На 10 л воды — 2 ст. л. нашатырного спирта, 1 ст. л. мыла. Хороши и другие проверенные народные методы: настои шелухи репчатого лука, корней и листьев хрена, сухих корок цитрусовых, отвары чеснока, перца, ревеня и чистотела.

Если тля устойчива к природным средствам, воспользуйтесь специальными инсектицидами: «Актеллик», «Интравир», «Карбофос», «Танрек».

Огромный вред рассаде, подгрызая ее корешки, наносят и ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ, или СЦИАРИДЫ. Они похожи на мелких мошек с прозрачными крыльями. Комариков иногда путают с дрозофилами, но мухи не такие длинные и тонкие. Сами насекомые, конечно же, не вредят рассаде. Они лишь откладывают во влажную почву яйца. В одной кладке их может быть до 300 штук. И каждые 2 — 4 дня — новое поколение белых с черной головой личинок.

Чтобы вредитель не смог отложить в грунт яйца, засыпайте емкости с рассадой слоем мелкого керамзита или песка. Следите за грунтом: для личинок важно, чтобы он был влажным. В сухой почве они очень быстро погибают.

Как видите, в профилактике болезней и появлении вредителей на рассаде не так уж много правил. Тщательная подготовка посевного материала и соблюдение даже простейших агротехнических приемов — уже половина успеха.

Заболевания рассады можно подразделить на грибковые, вирусные, бактериальные и неинфекционные.

ГРИБКОВЫЕ болезни возникают при неправильном уходе за сеянцами (чрезмерном поливе, в результате которого возникает застой влаги, и перепадах температур).

Причинами ВИРУСНЫХ недугов могут быть больные семена, недостаток питания, вредители, распространяющие вирус, неблагоприятные условия выращивания.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ болезни также возникают из-за неправильных условий содержания рассады в помещении: высокой влажности и температуры воздуха. Плюс — зараженная почва и некачественные семена.

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ болезни связаны с нарушением минерального питания почвы, в которой растет рассада. Причем недуг может возникнуть как при нехватке минеральных веществ, так и при неправильном их внесении.

Урок 1. Выращиваем здоровую рассаду: профилактика возможных проблем

Уже в феврале садоводы начинают заниматься выращиванием рассады. Дело это хлопотное… Чтобы результат не разочаровал, нужно знать некоторые тонкости, о которых мы и расскажем. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то «домашняя» рассада, которой приходится ютиться на тесном окошке, получится крепкая и здоровая.


Здоровая и крепкая рассада залог богатого урожая

Конец февраля и март – это время, когда можно высевать на рассаду семена большинства овощных и декоративных травянистых растений (как однолетних, так и многолетних). Мало у кого из нас есть возможность выращивать овощи и цветы практически в идеальных условиях теплиц, где можно регулировать температуру, уровень освещенности и влажности воздуха. Поэтому большинство садоводов вынуждено ютить рассаду на подоконниках.

Обработка семян перед посевом: чем и как

Итак, список культур, которые вы планируете вырастить в этом году, составлен, все необходимые семена выбраны, инвентарь подготовлен. Пора приступать к предпосевной обработке семян. Различные способы обработки направлены в первую очередь на ускорение их прорастания. Чаще всего их используют для туговсхожих экземпляров, а также для семян с толстыми стенками. Способов предпосевной обработки несколько: стратификация, скарификация, промораживание, обработка различными препаратами (регуляторами роста, биостимуляторами). Давайте остановимся на каждом способе подробнее.


Предпосевная обработка семян направлена в первую очередь на ускорение их прорастания

Стратификация

Первый, самый распространенный способ – стратификация. Это выдерживание семян при низких, но обязательно положительных температурах. В квартире такие условия можно «найти» в холодильнике, в отделении для овощей. Для стратификации семена смешивают с песком (который предварительно слегка увлажняют) в соотношении 1:3, 1:5, кладут в мешочки или пластиковые стаканчики (первый вариант предпочтительнее) и оставляют хотя бы на 2 месяца. Обязательно за время стратификации нужно несколько раз слегка увлажнять песок, чтобы семена не высыхали, а наоборот, набухали. После посева они дают неплохой процент всхожести (он всегда выше, чем у семян, которые не были стратифицированы).

Стратификация может быть естественной (при этом семена некоторых культур просто высеваются под зиму) и искусственной (тогда семена убирают в холодильник или специальные помещения с регулируемой температурой). Большинству семян для нормального прорастания достаточно выдерживания в течение нескольких месяцев, но есть культуры (например, адонис), которым нужна стратификация в течение нескольких лет!


После стратификации семена дают неплохой процент всхожести

Скарификация

Следующий способ – скарификация. Она хороша для толстостенных семян и направлена именно на разрушение твердой оболочки. Скарификация может быть механической, когда семена перетирают с помощью песка, обрабатывают наждачной бумагой. Особенно крепкие экземпляры даже надпиливают с помощью напильника. Еще одна разновидность скарификации – это термическая, когда семена сначала промораживают, а затем обрабатывают кипятком.

Все выше названные способы без особых усилий можно воспроизвести в условиях квартиры. Тогда как последняя разновидность скарификации – химическая – довольно трудна и лучше самим ее не применять. Заключается она в обработке семян химическими препаратами, чаще всего для этих целей используют слабые растворы соляной или серной кислоты.


Скарификация хороша для толстостенных семян

Промораживание

Следующий способ – промораживание. Он заключается в выдерживании семян при отрицательных температурах. Семена кладут в холщовые мешочки и просто закапывают в начале зимы в саду в самом темном месте, где много снега и он долго не тает. И там они лежат до весны. Данный способ не только обеспечивает появление более дружных всходов, но даже помогает полученным из этих семян растениям лучше переносить заморозки. Это важно для таких теплолюбивых культур как петуния, бархатцы, шалфей блестящий, которые даже при кратковременном понижении до – 0,4ºС погибают.

Читайте также:  Янтарная кислота в таблетках: её применение для растений, способы и советы

Обработка стимуляторами роста

Еще один способ – обработка семян различными стимуляторами роста (препаратом «Фитозонт Универсальный» и биостимуляторами, например, раствором элеутерококка или соком алоэ). Обработка семян препаратом «Фитозонт Универсальный» направлена на повышение энергии прорастания, применяется для улучшения приживаемости рассады, усиления ростовых процессов, повышения устойчивости растений к поражению возбудителями грибных заболеваний, в будущем – увеличения урожайности огородных растений. Семена перед посевом достаточно замачивать в течении 30 минут в растворе препарата (всего 3 капли на 1 л воды).

Обеззараживание

Обеззараживание почвы помогает бороться с главными заболеваниями рассады – корневыми гнилями (наиболее подвержены поражению баклажаны, капуста, томаты и перец, однолетние астры, гвоздика, душистый горошек, примулы, шалфеи) и «черной ножкой» (чаще всего от заболевания страдают однолетние астры, антирринум, левкой, капуста, томаты). Как правило, для обеззараживания семена замачивают в растворе фунгицида. Особенно актуальна эта процедура для семян, которые вы собирали самостоятельно. А вот новомодные инкрустированные и дражированные семена замачивать ни в коем случае нельзя. Их оболочка уже содержит компоненты, которые защитят проростки от болезней и вредителей.


При посеве томатов, капусты и однолетних астр почву нужно обеззараживать, так как эти культуры чаще всего поражаются «черной ножкой»

Как подготовить правильную почву

Правильно подобранная почвенная смесь – это практически половина успеха при выращивании рассады. На старом, зараженном грунте здоровой, крепкой рассады не получится. Для различных культур его состав может быть различным. Но есть несколько общих условий.

Почва не должна быть слишком плодородной. Да, это звучит странно. Ведь нам кажется, чем больше питательных элементов, тем лучше. Но нет! Растения будут активно расти, даже слишком активно, а обеспечить их достаточным освещением – проблематично. Итог – сильно вытянутая, дохленькая рассада, все свои силы тратящая на поиск хотя бы лучика света.


Излишне плодородная почва провоцирует вытягивание рассады

Почвенная смесь должна быть свежей. Лучше использовать ту землю, в которой ничего не выращивали до этого, а если и сеять в ранее использованный субстрат, то только после предварительного пропаривания.

Однолетние астры, бальзамины, душистый горошек, томаты, капуста и огурцы больше других культур страдают от «черной ножки». Поэтому эти растения лучше сеять в специально подобранную смесь, которая должна состоять из торфа, дерновой земли и песка в соотношении соответственно 1:3:1. Это не гарантирует стопроцентный успех, но даст больше шансов для получения здоровой рассады. Если же у вас нет возможности составить такую почвенную смесь, можно воспользоваться обычным субстратом, но предварительно его необходимо обеззаразить — пропарить в духовке или обработать специальными препаратами.


Почвенная смесь должна быть свежей, но при этом не слишком плодородной

Грунт можно пропаривать дома, в духовке. Для этого землю высыпают в таз, потом увлажняют и ставят в духовку часа на два. Духовка должна быть разогрета не выше, чем до +85ºС. Если температура будет больше – начнут выпариваться торф, перегной, то есть органическая составляющая субстрата. Процесс этот не сложный, но грязный и не самый приятный.

Если решите сами пропаривать почву, дадим один полезный совет: определить готовность субстрата поможет обычная картофелина. Положите грунт в марлю, а потом – в дуршлаг. Сделайте для него водяную баню: заполните на четверть водой большую кастрюлю и поместите в нее дуршлаг со всем его содержимым. Пришло время сырой картофелины: ее нужно слегка заделать в почву. Всю конструкцию следует поставить на плиту и кипятить. Как только картофель станет мягким, грунт обеззаражен. В среднем на пропаривание одного дуршлага почвы уходит 15 минут.

Если вы не готовы пачкать кухню и заниматься пропариванием, советую воспользоваться специально для этого созданными препаратами. Один из них – препарат «Здоровая земля». Он отлично обеззараживает почву и подавляет грибные инфекции в зоне корней. Применяется при посеве на рассаду цветочных культур. Обработка этим препаратом защищает молодые растения от «черной ножки» (дезинфекция почвы после высева семян методом полива), а также от вертициллезного увядания, ризоктониозной, питиозной и фузариозной гнилей (полив почвы в горшках в период вегетации растений).


После посева семян цветов аккуратно пролейте почву специальным раствором

Освещение рассады

Считается, что больше всего повезло тем садоводам, у кого окна квартиры ориентированы на юг, юго-запад или юго-восток. Повезло-то, повезло, но не очень: за двойными стеклами света все равно недостаточно (чего уж говорить по обладателей северных окон). Что же делать, чтобы обеспечить молодые растения нужным количеством света? Ответ прост – подсвечивать. Для этого над посевами устанавливают светильники (не обязательно специальные для растения, они могут быть и обычными), в которые вкручивают лампочки мощностью 40 Вт. Хорошо, если одна будет холодноватого голубого тона, а вторая – теплого, желтоватого.


Молодые растения на подоконнике должны быть обеспечены достаточным количеством света

Можно использовать и обычные лампочки накаливания, но есть одно «но»: они дают слишком много тепла, которое может вызвать перегрев растений. Для подсвечивания можно использовать лампы дневного света, которые дают холодный свет или дуговые ртутно-люминесцентные лампы. Хорошие результаты получаются при использовании разрядных натриевых и металлогалогенных ламп. Они дают свет в красном и оранжевом диапазоне спектра. Вследствие чего ускоряется рост и развитие растение. Конечно, при использовании этих ламп, растения испытывают некоторый дефицит лучей синего спектра, но частично это компенсируется естественным светом из окна.

В продаже можно найти специальные фитолампы, которые обеспечивают наиболее оптимальный спектр излучения для хорошего роста и развития растений, не нагреваются и служат очень долго, более 10 тыс. часов. Но у таких ламп нет влагозащиты, поэтому при поливе нужно оберегать приборы от попадания влаги.

Еще один момент, который нельзя забывать при подсвечивании растений: расстояние от фитолампы до молодых сеянцев должно быть не менее 10 см, по мере роста рассады его увеличивают до 30-40 см. Если же вы пользуетесь обычной лампой накаливания, тогда ее изначально необходимо поставить на расстоянии не менее 30 см (чтобы не перегреть и не сжечь рассаду) и по мере роста отодвигать. Молодым растениям для хорошего роста и развития необходимо не менее 12 часов светового дня. Поэтому, если у вас северные окна, подсветку включайте ежедневно, если они выходят на юг, юго-запад или юго-восток – только в пасмурные дни.


Расстояние от ламп до сеянцев должно быть не менее 10 см

Но даже если нет возможности достаточно подсвечивать вашу рассаду – не стоит расстраиваться, существуют специальные препараты, позволяющие укрепить сеянцы и предотвратить их вытягивание. Раствором препарата «Рэгги» (1 мл на 1 воды) проводят трехкратное опрыскивание рассады томатов, начиная с фазы 2-4 листьев, с интервалом 5-8 дней. Рассаду перца рекомендуется полить под корень один раз аналогичным раствором в фазе 3-4 настоящих листьев. Полив под корень — альтернативный вариант. Рассаду капусты поливают свежеприготовленным раствором (3 мл препарата на 1 л воды). Первый раз – в фазе семядольных листьев, второй и третий – с интервалом 7 дней.

Температурный режим

Нормы полива

Сеянцы нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания субстрата. Поверхностные посевы следует увлажнять аккуратно. Это можно делать с помощью пульверизатора или из пипетки, капая в междурядья. Все остальные посевы можно поливать из леечки. Старайтесь использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры, она способствует хорошему росту корней.


Поверхностные посевы увлажняйте аккуратно, например при помощи пульверизатора

Влажность воздуха

Оптимальной влажностью воздуха для сеянцев считается 60–70%. В квартирах из-за центрального отопления воздух очень сухой, поэтому чтобы обеспечить молодым растениям достаточную влажность, их нужно регулярно опрыскивать.


Регулярное опрыскивание рассады помогает поддерживать достаточную влажность воздуха

Еще один совет: поддерживать постоянную влажность можно, подстелив под горшочки полиэтиленовую пленку. Ее края загните так, чтобы получилось некое подобие парничка без крыши. Высота стенок этого парничка должна быть на 30 см выше, чем край горшочков.

Домашнее задание

Рейтинг слушателей

Вопросы к уроку

Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы

Рассада томатов на подоконнике. Чем поражается и как бороться с вредителями?

Многие огородники сами выращивают рассаду томатов для теплиц или открытого грунта. При этом, многим не приходит в голову, что дома нежные ростки помидор могут быть поражены какими-то вредителями. Листва томатов часто бывает заражена различными паразитами. Если срочно не принять меры, то урожая не будет. Избавиться от вредителей лучше ещё дома, т. к. в тёплых и влажных условиях теплицы сделать это будет ещё труднее.

Какие насекомые могут поселиться на растении?

Рассаду помидор часто атакуют:

  • белокрылка — белая бабочка 5-7 мм, её личинки поедают листву;
  • трипсы — маленькие насекомые с крылышками и их личинки;
  • паутинный клещ — он очень маленьких размеров, обычно видна только паутина;
  • белый энхитрей (горшечный червь) иногда заносится с покупной землёй.

При выращивании рассады в парниках, врагами рассады могут стать:

Далее вы сможете увидеть фото вредителей и пораженное ими растение.

Рассада, корень которой поразил белый энхитрей:

Какими методами бороться?

При малейшем подозрении, что на рассаде появились вредители, следует внимательно осмотреть растения. Поводом для беспокойства обычно служат различные повреждения листьев. Прежде всего нужно определить: какой паразит поселился на ваших посадках:

  • Белокрылка проявляется появлением чёрного сажистого налёта на ботве, а также наличием кладок яиц с обратной стороны листа, покрытых белым налётом. Вылупляясь, личинки начинают поедать листья, которые приобретают «изъеденный» вид. Искать кладки нужно на нижних листьях рассады.
  • Паутинного клеща обнаружить очень легко: при осмотре растений можно заметить паутину, а также точки на листьях белого или жёлтого цвета.
  • Признаком жизнедеятельности трипсов может быть появление светлых пятен на листьях рассады. Постепенно листья начинают сохнуть и увядать, т. к. трипсы — сосущие насекомые.
  • Поражённая энхитреем (горшечным червём) рассада становится хилой, т. к. червь подъедает корни.

Практикуется применение химических препаратов, народных и аптечных средств, для борьбы с белокрылкой и трипсами используют ловушки и фумигаторы.

Народные средства в борьбе с паразитами

Если вы вовремя заметили вредителей, возможно, удастся обойтись народными средствами, без применения инсектицидов.

Ими можно обрабатывать растения, как на подоконнике, так и после высадки в теплицу или открытый грунт. Вот несколько рецептов:

  • Чесночный настой: на 1 л воды берётся 2-3 зубчика чеснока. Через сутки настой готов. Растения опрыскивают несколько раз с интервалом 3-5 дней.
  • Настойка из одуванчиков: 40 г травы и 40 г корней на 1 л воды настаивают четверо суток. Опрыскивание производят 2-3 раза, один раз в неделю.
  • Настой табака: 50 г табачной пыли замачивают в 1 л воды на 5 дней.
  • Луковая шелуха: в ведре воды замачивают 200 г шелухи, настаивают 3-4 дня. Раствор используют для опрыскивания.

Аптечные средства

  • Мыльный раствор 1:6 с добавлением 1 ч. л. нашатырного спирта хорошо помогает от всех видов вредителей. Лучше использовать дегтярное или серо-дегтярное мыло, купленное в аптеке. Недостатком этого способа является то, что забиваются устьица на листьях растений и рассаде становится трудно дышать.
  • Рекомендуется проливать почву под рассадой слабым раствором перманганата калия.
  • Недорогим шампунем для кошек и собак от блох рекомендуется протереть все горшочки и поддоны для отпугивания вредителей.

Чем можно обработать помидоры, если появились насекомые?

Специалисты рекомендуют в домашних условиях использовать препараты Актара и Фитоферм, как наименее токсичные и не обладающие сильным запахом:

  1. Актара — системный препарат, при проливании почвы растение поглощает его, и паразиты, питаясь — погибают. Для достижения эффекта, рекомендуется делать раствор более насыщенным, чем указано в инструкции. Системные препараты достаточно применять один раз, т. к. они одновременно воздействуют и на личинок и на взрослых особей. Примерная стоимость препарата: ампула 40-50 руб., пакет 4 г — 100-120 руб.
  2. Фитоферм — на 200 мл воды 2 мг препарата, растения опрыскивают, стараясь попасть на внутренние части листочков. Цена препарата 15-20 руб.
  3. Агравертин — разводят в соотношении 5 мг на 500 мл воды, опрыскивают само растение и поливают почву под ним. Цена за 1 ампулу — около 20 рублей.
  4. Конфидор — также является системным препаратом, полученным раствором поливают почву. Цена 30-40 руб.

В тяжёлых случаях приходится применять более токсичные препараты, опрыскивание которыми разрешено только на открытом воздухе:

  1. Карбофос и его аналоги (н-р фуфанон) — на 2 л воды берётся 15 г препарата. Цена пакета 30-40 руб. Недостаток: сильный неприятный запах.
  2. Вертимек — на 10 л воды 2,5 мл препарата. Цена за 10 мл — 65 рублей.
  3. Актеллик — очень действенный, но сильно токсичный препарат (класс опасности 2), обладает резким запахом, на 1 л воды понадобится 1 ампула, цена 30-50 руб.

Возможно применение таких препаратов, как:

Как правильно опрыскивать?

Чтобы препараты оказали ожидаемый эффект при обработке, нужно соблюдать несколько правил:

  1. Опрыскивать придется все растения: больные и здоровые.
  2. Работу следует проводить в утренние или вечерние часы, когда прямые лучи солнца не падают на растения.
  3. Обработка должна производиться при температуре не ниже 18 градусов, иначе эффект многих препаратов пропадает.
  4. Для максимального эффекта в раствор рекомендуют добавлять жидкое калийное мыло.
  5. Опрыскивать нужно всё растение целиком и листья и стебель, стараясь попасть на внутреннюю часть листа.
  6. При обработке такими препаратами как Вертимек, Актелик, Фитоферм, Агравертин — следует аккуратно закрыть рассаду полиэтиленовой пленкой на несколько часов.

Меры предосторожности и частые ошибки

Проводя защитные мероприятия от вредителей, следует соблюдать следующие правила:

  • опрыскивание в домашних условиях нужно проводить в безопасных местах: ванной комнате, на балконе;
  • во время работы нельзя есть, пить, курить;
  • нос и рот должны быть закрыты медицинской повязкой, желательно одеть очки и перчатки;
  • при попадании препарата на кожу, промыть тёплой водой с мылом, в глаза — большим количеством воды;
  • использовать препараты только в оригинальной упаковке, т. к. на рынке много подделок, часто высокотоксичных;
  • правильно утилизировать тару из-под инсектицидов.

Период обработки

Начинать обработку растений нужно как можно раньше, как только появятся вредители.

Количество обработок зависит от типа препарата: системные инсектициды применяют один раз, а опрыскивание необходимо производить столько раз, сколько на пакете указано в графе «кратность обработок». Это необходимо потому, что на растении одновременно находятся личинки, яйца и взрослые особи, поэтому однократной обработкой с ними не справиться. Возможно, борьбу придётся продолжать и после высадки рассады в грунт.

Профилактика

Для того, чтобы снизить вероятность появления на рассаде вредителей следует:

  • перед посадкой рассады тщательно стерилизовать почвогрунт;
  • в феврале, перед посадкой рассады, убедитесь, что ваши комнатные растения здоровы, новых комнатных «питомцев» следует помещать в карантин на месяц;
  • букеты цветов держите подальше от рассады;
  • регулярно проветривайте помещение, следите за уровнем влажности;
  • при подкормках не вносите удобрения с высоким содержанием азота;
  • как можно чаще осматривайте растения, чтобы вовремя заметить первых вредителей.

Успешно бороться с вредителями рассады томатов можно и нужно. Это довольно кропотливый труд, но в результате можно сохранить урожай, и растения останутся крепкими и здоровыми. Так как до сбора урожая ещё далеко, ядовитые вещества успеют выйти из растения, и вы сможете получить на своём участке безопасные и вкусные томаты.

Самое главное — не медлить, паразиты размножаются очень быстро и могут за короткий срок уничтожить рассаду. Но, прислушавшись к советам из статьи, победить вредителей возможно.

Читайте также:  Чем заменить землю в горшках с комнатными растениями

Способы избавления от вредителей на рассаде

Большинство дачников и любителей цветов часто сталкиваются с проблемой появления вредителей на рассаде, которые безжалостно уничтожают молодые побеги. Чтобы спасти будущий урожай, очень важно знать, какие существуют средства избавления от огородных вредителей. Они помогут ликвидировать насекомых и их личинки, станут надежной защитой растений. Прочитав эту статью вы получите полную информацию о том, как бороться с вредителями рассады.

Виды вредителей

Чтобы вы могли вовремя избавиться от непрошенных гостей, вам нужно знать, с кем именно предстоит бороться, и каким «оружием» его (врага) побеждать. А для определения вида «диверсанта», необходимо знать его отличительные признаки.

Эта особь характеризуется высокой прожорливостью и довольно быстро плодится. Определить активность тли можно по форме и изменению цвета листьев.

Они начинают скручиваться, бледнеть, а на поверхности обнаруживается так называемая «медвяная роса». В результате сладкие, липкие выделения превращаются в идеальную среду для быстрого размножения грибковой инфекции. Но не стоит отчаиваться, избавиться от тли совсем не сложно.

Профилактика борьбы с вредителями рассады

Как говорится, «болезнь» лучше предотвратить, чем победить. Поэтому растениям нужно создать наиболее комфортные условия для роста. Они заключаются в следующем:

  • Температура днем – не более 20-25 градусов.
  • Ночью – не менее 16-20 градусов.
  • Полив производится только отстоявшейся теплой водой около 30°С.
  • Растения располагаются на некотором расстоянии друг от друга, чтобы листва не соприкасалась.

Как избавиться от тли

Чтобы не допустить распространения тли на рассаде, нужно периодически осматривать молодые растения. Если тля присутствует на растениях в небольших количествах, можно попытаться снять ее вручную. Затем растения опрыскивают раствором, приготовленным из хозяйственного мыла. Чтобы сделать такой раствор, в одном литре воды растворяют 30 грамм моющего средства.

Если же тля на рассаде уже успела расплодиться, то на помощь придут магазинные препараты. Среди них более эффективными считаются инсектициды:

Как работать с ними – подробно указано в инструкции.

Трипсы

Своим внешним видом трипсы напоминают маленьких бабочек бурого, черного или серого цвета. Их размер достигает не более 2 мм в длину.

Питаются трипсы соком растения, располагаясь на нижней стороне листьев. После их «укуса» остаются микроскопические серебристые пятна. Со временем пятна превращаются в ажурную сетку с желтой пигментацией. Если не избавиться от трипсов вовремя, сетка постепенно увеличивается в размерах. И, сливаясь в единое целое, полностью покрывает лист.

Чтобы уничтожить трипсов, понадобятся такие препараты:

Чтобы окончательно избавиться от трипсов на растениях, одной обработки будет недостаточно. Для полного избавления от этих вредителей рассады необходимо провести не менее трех обработок, с интервалом 7-10 суток.

В целях профилактики их появления субстрат и емкость предварительно тщательно дезинфицируются. Кроме того, желательно соблюдать все условия произрастания растений, исключение перелива и пересушивания.

Белокрылка

Стоит сказать, что белокрылка невероятно прожорливое существо, обожает сок рассады. Причем, может пожирать не только листья, но и стебли, а также черенки.

При высасывании сока, белокрылка оставляет липкие ферменты, способствующие появлению болезнетворных грибков. В народе ее прозвали «рассадной молью». В результате поврежденные участки растения начинают высыхать, а затем полностью отмирают.

Способы уничтожения

Благодатной средой для деятельности белокрылки считаются помещения, где наблюдается низкая влажность и высокая температура. Вредитель на рассаде не заведется, если проводить регулярное сквозное проветривание. А также, нелишней будет установка больших емкостей с водой, которая повысит влажность воздуха.

Чтобы лишний раз не тратить время и силы на поиски информации как бороться с вредителями рассады, сохраните эти практические советы в своих соц.сетях.

Обычно при обнаружении белокрылки, обязательно развешивают желтую липкую ленту, а растения опрыскивают Чесночным настоем.

  • Для его приготовления берут 2 стакана очищенных зубчиков и измельчают.
  • Перекладывают в чистую стеклянную банку, заливают одним литром кипяченой воды, плотно закрывают крышкой.
  • Уже через 5 дней раствор будет готов к употреблению.
  • Чтобы провести опрыскивание, в литре воды развести одну чайную ложку экстракта.

Интересное по теме: Когда сажать семена на рассаду – расчет сроков посева овощей: таблица + видео

Паутинный клещ

А вот этот вредитель вообще не заметен человеческому глазу. Но присутствие на рассаде паутинного клеща можно определить по виду листьев. Они начнут желтеть и увядать. Если растение сильно повреждено, то поверхность листьев покроется хлорозными пятнами с точечным некрозом. А также станет заметен белый налет в виде паутины.

Процесс удаления

Чтобы не произошло массового заражения, выполняется регулярное обследование рассады и создание более благоприятных условий для выращивания. В начальной стадии можно попробовать просто опрыскать водой. Но в случае серьезного повреждения сеянцев, стоит воспользоваться:

Важно! Если невозможно обойтись без инсектицидов, обязательно помните о мерах безопасности. Закрывайте лицо медицинской маской, действуйте только в перчатках. Не допускайте попадания химических веществ на открытые участки кожи.

Интересное по теме: Обработка сада осенью от вредителей. Защита плодовых деревьев и кустарников

Теперь вы знаете как бороться с вредителями рассады. Но чтобы на ваших зеленых подопечных никогда не появлялись «грызущие» и «сосущие», постарайтесь создать оптимальные условия для своих растишек. А вот как избавиться от кровососов-комаров на вашем дачном участке вы сможете узнать здесь . Еще больше полезной информации на нашем канале в Яндекс Дзен.

Тля на рассаде перца: как бороться и избавиться от вредителя

Выращивание рассады – это не только уход за саженцами: регулярный полив, внесение удобрений и пикировка. Иногда приходится бороться с насекомыми-вредителями и грибковыми заболеваниями. Одним из самых главных врагов перечной рассады считается тля.

В этот раз мы поговорим, откуда появляется этот вредитель, как с ним бороться с помощью покупных препаратов и народных средств и что нужно делать, чтобы предотвратить распространение насекомого.

Как выглядит вредитель, и почему он может появиться?

Тля – это микроскопическое (до 0,4 мм) насекомое темного или светло-зеленого цвета. При большом увеличении заметно, что тля каплевидной формы и у нее есть хоботок. С помощью этого хоботка она высасывает соки растения, делая прокол в тканях.

Основная опасность тли – это ее быстрое размножение и способность к миграции. То есть, появившись на одном саженце, насекомое очень быстро распространяется по всей рассаде.

НА ЗАМЕТКУ. Одна самка способна произвести на свет до 100 тысяч вредителей в месяц.

Комнатные условия являются очень благоприятными для размножения тли. Здесь тепло. Ранней весной еще работает центральное отопление, и в квартирах и домах держится температура около 25 градусов. Приятная влажность, а также множество пищи в виде комнатных цветов и рассады.

Как выявить вредителя на ранней стадии

Очень важно распознать появление паразитов уже на ранних стадиях. В дальнейшем, когда колония разрастется, вредитель будет легко заметен на нижней половине листовой пластине.

Чтобы заметить первых особей, нужно обратить внимание на состояние рассады. О появлении тли свидетельствует общая вялость растения: поникшие безжизненные листья, верхушки неправильной формы, то есть те признаки, которые свидетельствует о нехватке питания.

Причина этого в том, что насекомые повреждают ткани растений и мешают нормальному процессу распределения питательных веществ.

Еще один признак появления тли – это белый липкий налет на листьях. Это выделения насекомых и личинок.

От жизнедеятельности паразитов на листовых пластинах могут появляться бляшки или «пупырки». Это верный признак наличия тли в рассаде.

Кроме того, на листьях можно заметить белесую пыль, черные точечки, пятнышки. Все это может свидетельствовать о тле. Поэтому сразу осматривайте растения.

Чем обработать тлю – эффективные препараты для рассады перца?

После того, как вы обнаружили тлю на рассаде перца, насекомых нужно уничтожить. Дело в том, что тля сама пагубно влияет на растения, а также является переносчиком сажистого грибка и других инфекций.

Наибольшую эффективность показывают химические препараты, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах. Концентрация действующего вещества в них предельно высокая и наиболее вредная для тли.

Рассмотрим наиболее эффективные и доступные средства:

  • Фитоверм. Пожалуй, лучший инсектицид для борьбы с тлей в квартире. Наименее токсичен. Продается в ампулах разного объема от 2 до 5 мл. Гибель колонии наступает спустя неделю после обработки.

  • Актофит. Препарат на основе природных ингредиентов. Может использоваться в квартире. Оказывает паралитическое воздействие. Гибель колонии наступает спустя 3 дня.
  • Агравертин. Это быстроразлагающийся препарат, который не накапливается в воздухе замкнутого помещения. Тем не менее, токсичен, поэтому обработку нужно проводить вдали от детей и домашних животных. Тля гибнет примерно за 6 дней.
  • Интавир. Таблетки, которые нужно растворять в воде.
  • Карбофос. Используют дважды с интервалом в 1 неделю. Достаточно токсичен, поэтому защищайте органы дыхания и глаза.

  • Актара. Классический препарат против тли. Может быть токсичен. Дома использовать в крайнем случае.
  • Актеллик. Оказывает практически мгновенное воздействие на насекомое. Защищает рассаду в течение 20 дней после применения.
  • Фуфанон. Эмульсия контактно-кишечного воздействия. Срок защиты – 10 дней. Гибель колонии наступает спустя трое суток.
  • Акарин. В основном применяется для профилактики, но можно использовать для уничтожения колонии. Эффективен при высоких температурах. Окончательная гибель вредителей происходит спустя 5-7 дней.

Все препараты нужно разводить строго по инструкции. Если вы используете токсичные средства, то на несколько часов уйдите их дома, а потом проветрите помещение.

СПРАВКА. Действие инсектицидов направлено на уничтожение взрослых особей и личинок. Поедая обработанное растение, тля поглощает яд, который оказывает нервнопаралитическое воздействие.

Чем опасна обработка химическими препаратами рассады перца?

Несмотря на всю эффективность, использовать химические препараты нужно с большой осторожностью.

Во-первых, велик риск сжечь растения большой дозой концентрированного действующего вещества. А рассада перца еще не сформировалась окончательно, чтобы пережить такое воздействие.

Во-вторых, рассада в большинстве случаев выращивается в жилых помещениях и использование здесь химии нежелательно. Препараты токсичны и могут вызвать отравление, аллергические реакции. Если в квартире есть дети или домашние животные, то от использования перечисленных выше средств лучше отказаться.

Как бороться с тлей на рассаде перца народными методами

Альтернатива химическим средствам – народные рецепты. Они не такие эффективные, зато совершенно безвредные для здоровья человека.

Рассмотрим самые популярные народные рецепты от тли.

Как брызгать аммиаком и нашатырем?

Аммиак – эффективный препарат для борьбы с тлей. Он вызывает паралич дыхательных путей, что приводит к гибели насекомого. Препарат достаточно летуч, чтобы человек быстро перестал воспринимать его запах, но насекомое ощущает его очень долго.

Чтобы обработка была эффективной, нужно готовить столько препарата, сколько вы сможете использовать за раз. Иначе нашатырь выветрится, и толку от обработки не будет.

На 1 л воды нужно 1 чайная ложка нашатыря и полчайной ложки средства для мытья посуды (нужно для прилипания). Смешивать лучше сразу в пульверизаторе.

Обработка нашатырем не только избавит вас от тли, но и сыграет роль азотной подкормки растений.

НА ЗАМЕТКУ. Использовать в домашних условиях лучше нашатырный спирт и только в указанных количествах. Не применяйте против тли промышленный аммиак, чтобы не получить отравление.

Как вывести содой

Для избавления от тли в 3 литровой банке смешайте 3 столовых ложки обычной соды, 100 гр мыла (нужно для прилипания к листьям) и теплую воду. Все тщательно размешиваем, чтобы добиться однородности состава и переливаем в пульверизатор.

Опрыскиваем тщательно, чтобы были обработаны все листья и побеги.

Как использовать мыльный раствор

Мыльный раствор лучше использовать в целях профилактики. От тли избавиться с его помощью не получится. Но такое средство покрывает растение тонкой пленкой, что не дает вредителю подобраться к нему.

Применять лучше хозяйственное мыло из расчета 10 гр на 1 л воды.

Настой чеснока

Чесночный запах невыносим для тли. Быстрее всего приготовить раствор из тертого овоща. Ложку тертого (раздавленного) чеснока разводим в литре воды и оставляем настаиваться.

Далее опрыскиваем зараженную рассаду.

НА ЗАМЕТКУ. Недостаток этого средства – стойкий запах чеснока, который не выветривается из квартиры несколько дней.

Как использовать табак

Табак не убивает, а отпугивает тлю, так как она попросту не выносит его запаха. Вам нужно около 50 гр табака на 1 л воды. Препарат предварительно надо настоять, чтобы получить концентрат. Для прилипания добавьте мыло или средство для мытья посуды.

Как применить настой луковой шелухи

На трехлитровую банку нужно примерно 50-70 гр шелухи. Настаиваем раствор 5 дней, затем процеживаем его и обрабатываем растения.

Недостаток метода – слишком долгое приготовление рабочего раствора.

Настой перца

Молотый перец сможет помочь отогнать тлю от саженцев. На стакан воды нужна 1 чайная ложка. Воду лучше брать горячую, так как в ней перец легче растворить.

Как избавиться от вредителя кока-колой

Регуляторы кислотности, которые содержатся в коле, смертельны для тли. Поэтому напиток можно использовать против вредителя. Прежде чем, опрыскивать растения, нужно приготовить рабочий раствор.

Сделать это очень легко, нужно перелить колу в чашку, подождать, пока испарится газ, добавить мыло для прилипания и залить в пульверизатор.

Как бороться с тлей на рассаде перца на ранних этапах

Если вы заметили тлю, но бедствие еще не приобрело масштабы катастрофы, то у вас есть два пути.

Первый – использовать щадящие народные средства, чтобы отогнать вредителя. Например, обработать раствором нашатыря или табака.

Второй – сразу нанести максимально серьезный удар по насекомым, чтобы не только уничтожить тех особей, что уже обнаружены, но и предупредить их появление. Тогда воспользуйтесь препаратами Актофит или Актеллик.

Что будет лучше, надо решать в конкретном случае. Если у вас дети или домашние животные, то лучше работать с народными препаратами.

Профилактика борьбы с тлей на рассаде перца

Первое правило профилактики появления тли – это правильный грунт и предпосадочная обработка семян. Также не забывайте дезинфицировать емкости, в которых будет выращиваться рассада. Почва, семена и контейнеры часто являются перевалочным пунктом для вредителей, с которых они начинают распространяться по всей рассаде.

О том, как правильно протравливать семенной материал, читайте в нашей статье «Замачивание семян перед посадкой, как замачивать правильно».

Не ставьте в одном помещении с рассадой букеты цветов. С них тля очень часто распространяется по комнатным растениям.

Также проводите профилактический осмотр саженцев. Очень помогает предупредить появление вредителей, присыпание почвы золой. Тогда тле негде будет размножаться.

Частые ошибки

Тля на перечной рассаде чаще всего появляется из-за ошибок самого дачника. Вот некоторые из них:

  • Очень высокая температура в помещении, что благоприятно для размножения паразитов;
  • Излишний полив;
  • Не проведена обработка почвы, и не были протравлены семена;
  • Несоблюдение концентрации действующего вещества;
  • Халатное отношение к проблеме.

Ответы на популярные вопросы

Появилась тля на рассаде, что делать?

Обработайте рассаду Актелликом или раствором нашатыря.

Как предотвратить появления вредителей?

Протравливайте семена, дезинфицируйте грунт и контейнеры.

Какое средство самое эффективное?

Из народных – раствор нашатыря. Химические препараты нужно подбирать отдельно. Они все избавляют от тли, но их применение в закрытых помещениях ограничено.

Можно ли использовать дихлофос?

Нежелательно, так как некоторые остаточные продукты могут накопиться в тканях растения и в почве.

Вывод

Тля – один из опаснейших врагов растений и перечной рассады, в том числе. Нельзя допускать распространения этого вредителя, так как он способен полностью уничтожить все саженцы. Лучше всего выявлять появление насекомых на ранних стадиях, чтобы быстро от них избавляться. Если же вы допустили появление целой колонии тли, то не тяните с мерами по ее устранению.

Добавить комментарий